Тормозные диски на Прадо 150: какие лучше по мнению водителей

Элементы подвески, в том числе и пружины, служат для поглощения неровностей на дороге. Одновременно подвеска должна быть мягкая и жёсткая, для балансировки управляемости и комфорта. Ведь она является составным звеном между кузовной частью и колёсами Тойота Камри 40.

В передней части установлена подвеска типа MacPherson: независимая, многорычажно-пружинного типа. Конструкционно состоит из:

• передние амортизаторы (левый и правый);
• витые передние и задние пружины;
• стойки стабилизатора;
• шаровые опоры;
• нижний рычаг подрамника;
• штанга стабилизатора;
• поворотный кулак.

Конструкция задней подвески

• рычаг продольного типа;
• кулак, крепящийся к стойке амортизатора;
• стойка амортизатора, стабилизатора;
• поперечный и задний рычаги;
• штанга стабилизатора.

Подвеска устроена таким образом, что угол развала не регулируется. Аналогичная конструкция на модели Тойота Камри 30. С целью сохранения целостности покрышек, рекомендован систематический осмотр автомобиля.

Рулевая рейка Тойота Прадо: конструкция

В Toyota Land Cruiser Prado устройство рейки аналогично другим авто с системой гидравлического усиления руля:

• полый, покрытый чехлом картер из легкого сплава;
• шестерня находится внутри картера;
• подшипники — плавное движение шестерни;
• зубчатая планка — плавность хода вала;
• пружины — плотность между планкой и шестерней;
• ограничительное кольцо — препятствует отклонению хода вала от обозначенного диапазона;
• гидроусилитель — легкость в управлении авто.

Неполадки с одной из деталей приводят к неисправной работе всего рулевого механизма.

Особенности подвесок разных модификаций Камри 40

Модель Тойота Камри 40 изготавливается в трёх разных вариациях, для разных стран: Япония, страны Европейского Союза, Российская Федерация и страны СНГ. Главное отличие в клиренсе, который регулируется высотой посадки пружин, в том числе.

Наибольший для рынка Японии, на втором месте ЕС, на третьем – «отечественные просторы». Почему именно для СНГ выбраны минимальные параметры, не известно, но факт остаётся фактом. Маркировка: 48131-06B10, 48131-06B50, 48131-33A60, 48131-33B10 в хронологическом порядке.

Установка «неродных» пружин приводит к неточности показаний скоростного режима, потери управляемости.

Как определить поломку генератора

Чаще всего неисправность генератора и других элементов, связанных с ними, можно определить даже не заглядывая под капот. Если имеется недостаточная зарядка от генератора, то на работающем моторе (на ХХ) при включении дополнительных агрегатов их работа будет не такой, какой она должна быть на исправном автомобиле. Так, при включении фар, свет от них будет тусклее, чем обычно, а активация кондиционера или печки может приводить к заметному падению оборотов двигателя (вплоть до глушения мотора).

Причем, вышеуказанные проблемы могут исчезать на высоких оборотах двигателя (свыше 2000 оборотов).

Другим же способом определения неисправностей, связанных с генератором является контрольная лампа и стрелка/показания вольтметра (на модели камри 40 аналоговый прибор-стрелка контроля напряжения отсутствует, но эту информацию можно вывести на дисплей).

Контрольная лампа представляет собой иконку аккумулятора на приборной панели в салоне автомобиля. Обычно, при включении двигателя эта лампа может гореть несколько секунд, а потом исчезать — это абсолютно нормально. Если же контрольная лампа горит продолжительное время и не гаснет, либо мигает во время работы мотора, то это однозначно указывает на неисправности, связанные с генератором или другими электронными компонентами автомобиля.

Также стоит акцентировать внимание на том, что контрольная лампа должна загораться при пуске двигателя, причем загораться она должна ярко, не тусклее остальных индикаторов на приборной панели.

Тусклое свечение индикатора может указывать на проблемы, связанные с плохим контактом электропроводки цепи питания контрольной лампы или же неисправности выпрямительного блока. Если же индикатор при включении мотора не загорается вовсе, то это может говорить о поломке генератора, плохом контакте или неисправности электропроводки (предохранители, выключатели). Нередко это может указывать и неисправность или использование некачественной (разряженной) аккумуляторной батареи.

Цена, оригиналы, аналоги и артикулы

Причины неисправности

Спонтанных проблем с работой рулевой рейки крузаков не возникает. Неисправности появляются на более поздних сроках — при пробеге от 120 тысяч км. Но если водитель эксплуатирует автомобиль неправильно, механизм дает сбои намного раньше и чаще. Существует ряд причин нарушения работы этой запчасти:

• быстрая езда по ямам, плохим дорогам, через «лежащего полицейского», ж/д пути, бордюры;
• парковка с вывернутыми колесами зимой;
• влага внутри корпуса;
• пыль, частички песка, засоряющие рейку.

Эти факторы увеличивают уровень износа отдельных компонентов устройства. Ремонт рулевой рейки Тойота Прадо 150 — дорогое удовольствие, поэтому проще предупредить проблему, заботясь о машине, чем после решать ее.

Передние

Замена элементов подвески проводится как самостоятельно, так и в условиях сервисного центра. На выбор влияет наличие опыта в обслуживании технического средства.

Перед началом работ проводим комплексную диагностику автомобиля с целью обнаружения источника поломки, изучения общего состояния машины, расчёта количества запасных деталей, расходных материалов.

Подготовительный этап: детали оригинального производства, в соответствии с вышеперечисленными каталожными индексами. Набор автомобильных инструментов, ветошь, жидкость типа WD-40 или аналог, дополнительные ремкомплекты, которые были обозначены в процессе диагностики.

Ремень генератора, возможные проблемы и его замена

Очень часто проблемы с генератором вызваны неисправностями сопутствующих элементов, таких как обгонная муфта, промежуточный ролик натяжителя, подшипники шкива генератора и, непосредственно, приводной ремень генератора. Чаще всего типичные проблемы (слабая зарядка и т.п) возникают из-за износа подшипников и ремня генератора.

Давайте разберем, как производится замена ремня генератора, а также выберем хороший и качественный ремень из представленных на рынке. Начнем с выбора. На рынке представлено большое количество ремней, взглянем на самые ходовые и надежные:

Для двигателей с объемом 2.4:

• ремень оригинальный Toyota (артикул — 90916-A2011), цена — от 3500р.;
• ремень Contitech (артикул — 7PK1910), цена — от 1000р.;
• ремень Gates (артикул — 7PK1905), цена – от 800р.;
• ремень Nipparts (артикул — J1040875), цена — от 800р.

Для двигателей с объемом 3.5:

• ремень Gates (артикул — 7PK2090), цена – от 1200р.;
• ремень Nipparts (артикул — N1071930), цена — от 1600р.

Замена ремня генератора производится следующим образом:

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:

• домкрат;
• набор отверток;
• набор ключей (на 10 и на 14);
• головка «на 17»;
• пассатижи;
• новый ремень,
• новый натяжной ролик

Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо.

Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Как только подкрылок снят — шестигранным ключом отворачиваем крепление устройства натяжителя и плавно сдвигаем его вниз.

Для автомобилей с двигателем 2.4 для замены ремня не потребуется поддомкрачивание автомобиля и снятие колеса, все манипуляции можно выполнять из подкапотного пространства.

Крутим и сдвигаем вниз до тех пор, пока отверстие в устройстве натяжителя не совпадет с отверстием в самом кронштейне натяжителя.

После чего, используя отвертку или штифт вставляем инструмент в полученное отверстие, тем самым фиксируя рычаг натяжителя.

Теперь можно спокойно извлечь приводной ремень.

На место старого ремня устанавливаем новый, также устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. После чего возвращаем натяжное устройство в прежнее положение, проверяем уровень затяжки.

Теперь ключом проворачиваем коленвал с целью проверки правильности установки ремня на шкив. Собираем все остальные детали в обратном порядке.

Основные моменты при замене

• автомобиль вывешиваем подъёмным механизмом, демонтируем передние колёса;
• обрабатываем места креплений жидкостью WD-40. Ожидаем 5 минут, приступаем к отвинчиванию;
• откручиваем болты, фиксирующие передний амортизатор к ступичному поворотному механизму (два болта);
• отсоединяем стойку (косточку) стабилизатора;
• откручиваем наконечник рулевой тяги. Шаровую опору оставляем без изменений, так как она не препятствует проведению ремонта;
• специальным съёмником для пружин стягиваем 2-3-4 витки для удобства демонтажа;
• в моторном отсеке (стакане) откручиваем тарелку крепления амортизатора, резиновый отбойник;
• извлекаем амортизатор в сборе.

Откручиваем телескопическую вилку амортизатора, освобождаем пружину. Проводим замену. По необходимости дефектовка стойки амортизатора, пыльников, цилиндрического основания на целостность, отсутствие дефектов. Собираем все составные элементы на штатные места. Аналогичную процедуру проводим со второй пружиной, так как детали подлежат замене комплексно. Установка новой пружины с одной стороны не приведёт к ожидаемому положительному результату.

Средний срок эксплуатации составляет более 80 000 км. пробега. В зависимости от условий использования технического средства, агрессивности управления, ресурс сокращается на треть.

Как снять бензобак на ТЛК Прадо 120

Для демонтажа бензобака prado в 120 кузове потребуется 3 часа при условии, что работать будете без спешки и протирать все детали.

Первым делом снимите защиту бензобака, она удерживается на шести болтах. Четыре из которых располагаются на раме, подвержены ржавчине, из-за чего при откручивании иногда ломаются. 2 болта, располагающихся на кронштейнах, открутите, не снимая карданный вал.

Ослабьте хомут, снимите шланг, располагающийся на горлышке бака. Через отверстие слейте остатки дизеля в предварительно подготовленную канистру, воспользовавшись ручным насосом.

Ослабьте хомут и уберите выводящую трубку из горловины бака. Стравите давление в магистрали. Для этого запустите двигатель со снятым реле топливного насоса. Разъедините подающую и сливающую топливные трубки. Если легко повернуть фиксатор, разъемы откроются. Для снятия разъема с трубки приложите усилие.

Отсоедините трубку, откачивающую бензиновые пары в адсорбер, разъем трубки заметен в области карданного вала.

Поднимите левое кресло в среднем ряду салона автомобиля и снимите накладки из пластика в ковровом покрытии. Кресло можно не снимать, кому как удобнее. Отогните ковровое покрытие вперед, там располагается черный люк.

Разлепите замок-липучку, открутите саморезы и снимите люк. Отсоедините провод, ведущий к бензонасосу.

Открутите болты, удерживающие топливный бак, предварительно подперев его. Возможно, эти болты понадобится заменить, в связи с поражением коррозией.

Опустите топливный бак и осторожно достаньте.

Бак изготовлен из пластика, нужно стараться его не повредить.

Так происходит снятие бака Прадо 120.