16.06.2021 53 169 Toyota
Автор:Иван Баранов
Рано или поздно в работе любого транспортного средства проявляются неисправности. Если авто оборудовано бортовым компьютером, то поломку будет выявить гораздо легче. Сегодня мы расскажем вам, какие бывают коды ошибок Тойота, как произвести диагностику автомобиля и как ликвидировать неисправность.
[ Скрыть]
Самодиагностика двигателя
Во время эксплуатации автомобилей Toyota в России в сложных климатических условиях нередко возникают различные проблемы с двигателем. Это могут быть как серьезные поломки, которые устранить будет достаточно сложно и проще будет установить контрактный двигатель, так и выход из строя каких-либо датчиков. Если у вас загорелся индикатор «Check Engine» не спешите сразу расстраиваться. Для начала необходимо провести простейшую самодиагностику двигателя Toyota. Данная процедура не займет много времени и поможет вам выявить проблемы в двигателе.
Зачем проводить самодиагностику двигателя
При покупке подержанного автомобиля необходимо быть очень внимательным. Часто недобросовестные продавцы скрывают от вас проблемы в двигателе, которые впоследствии придется устранять, тратя на это порой немалые денежные средства. Отличным решением при осмотре такого авто будет диагностика двигателя своими руками, для того чтобы не купить «кота в мешке».
Самодиагностику необходимо проводить и для профилактики автомобиля. При некоторых ошибках индикатор Check Engine может не загораться, хотя неисправность будет присутствовать. Это может грозить повышенным расходом бензина, либо другими проблемами.
Что необходимо сделать перед диагностикой
Перед самодиагностикой двигателя необходимо убедиться, что все индикаторы на приборной панели работают правильно. Лампочки могут не гореть или же быть запитанными от других, что создает видимость их работы. Чтобы избавить себя от лишних действий и ничего не разбирать, можно произвести визуальный осмотр.
Пристегните ремень безопасности, закройте двери (для того, чтобы лишние лампы не отвлекали), вставьте ключ в замок и включите зажигание (двигатель НЕ заводить). Загорятся индикаторы «Check Engine», «ABS», «AirBag», «заряд аккумулятора», «давление масла», «O/D Off» (Если на селекторе АКПП кнопка отжата).
Важно: если выключит и включить зажигание, не вынимая ключ из замка, то лампа «AirBag» снова не загорится! Повторная диагностика система произойдет, только если вытащить ключ и вставить снова.
Далее заводите двигатель:
Если все указанные индикаторы ведут себя, как было описано выше, значит, приборная панель в полном порядке и можно проводить самодиагностику двигателя. В противном случае сначала необходимо устранить все неполадки с индикаторами.
Коды ошибок автомобилей «Тойота» – двигатель, АКПП, SRS, ABS и 4WS
Современный автомобиль оснащен большим количеством электронных датчиков, которые следят за правильностью работы различных систем. В случае обнаружения неисправности они отправляют соответствующую информацию в электронный блок управления двигателем. В нём сохраняется определенная ошибка или код неисправности, считать который можно во время диагностики. Если поломка серьезная, на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Благодаря этому водитель может своевременно устранить проблему. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные коды ошибок автомобилей «Тойота». Также вы узнаете, как можно выполнить диагностику своими руками.
Коды неисправностей SRS
Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора “SRS” при замкнутых выводах “TC”-“E1” разъема DLC1 под капотом или “TC”-“CG” разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки:
| Код | Описание |
| 11 | Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу) |
| 12 | Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание) |
| 13 | Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи) |
| 14 | Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи) |
| 15 | Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи) |
| 15 | Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание) |
| 16 | Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи) |
| 16 | Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание) |
| 31 | Неисправность блока управления SRS |
| 51 | Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу) |
| 52 | Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание) |
| 53 | Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи) |
| 54 | Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи) |
| 61 | Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу) |
| 62 | Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание) |
| 63 | Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи) |
| 64 | Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи) |
| 71 | Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу) |
| 72 | Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание) |
| 73 | Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи) |
| 74 | Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи) |
Расположение и виды диагностических разъемов
Автомобили японского производителя Toyota оснащались двумя видами разъемов, позволяющих провести диагностику – DLC1 и DLC2. В более современных моделях используется разъем DLC3 (стандартный OBD-II).
DLC1 выполнен в виде прямоугольника, расположенного с левой стороны моторного отсека (в большинстве автомобилей этой марки). На пластиковой крышке этого разъема нанесена маркировка Diagnostic.
Ошибки «Тойота» могут проявляться следующим образом:
Диагностический разъем DLC2 почти во всех автомобилях этого производителя расположен под торпедой с водительской стороны. Внешне он отличается от первого. Одна из особенностей такого разъема – возможность диагностики автомобиля на ходу.
В более ранних моделях Toyota разъем для диагностики установлен в моторном отсеке. Как правило, он имеет круглую форму и окрашен в желтый цвет. Нередко его можно найти возле аккумуляторной батареи.
Коды ошибок АБС Тойота
Считывание кодов (модели с разъемом DLC1)
Сброс кодов (модели с разъемом DLC1)
Считывание кодов (модели с разъемом DLC3)
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
| Код | Описание |
| 11 | Обрыв цепи реле электромагнитного клапана |
| 12 | Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана |
| 13 | Обрыв в цепи реле электронасоса |
| 14 | Короткое замыкание в цепи реле электронасоса |
| 21 | Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса |
| 22 | Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса |
| 23 | Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса |
| 24 | Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса |
| 31 | Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса |
| 32 | Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса |
| 33 | Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса |
| 34 | Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса |
| 41 | Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| 43 | Неисправность в цепи датчика замедления |
| 44 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления |
| 49 | Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов |
| 51 | Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса |
| 71 | Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса |
| 72 | Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса |
| 73 | Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса |
| 74 | Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса |
| 75 | Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса |
| 76 | Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса |
| 77 | Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса |
| 78 | Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса |
| 79 | Неисправность датчика замедления |
| 98 | Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200) |
Самодиагностика – пошаговая инструкция
Профессиональная диагностика автомобиля на специализированном сервисе стоит недешево. Кроме этого, немало владельцев автомобилей попросту не имеют возможности воспользоваться такими услугами, так как живут далеко за пределами крупных городов, а обращаться к «гаражным» специалистам у них желания нет.
В таких случаях на помощь приходят методы самостоятельной диагностики. Необходимы лишь базовые навыки, поэтому разобраться смогут даже новички в этом деле. Например, для проверки работы двигателя процедура выполняется в следующем порядке:
Если в вашем автомобиле используется разъем DLC3, надо замкнуть контакты TC и CG.
Ошибка 12
Ехал себе ехал и вдруг заглох. В чем дело? Под рукой мануал с автодаты, берем перемычку, замыкаем разъемы Е1-ТЕ1, ключ на старт и читаем: …РАЗ. ДВА… РАЗ. ДВА… Понятно, значит код 12. Ищем свой двигатель 3S-FE МКПП, и видим причины: 1). проводка, 2). распределитель, 2). электронный блок управления. Снимаем трамблер, видим: на угольке, который упирается в катушку нет «капельки». Ладно, думаю, напильник в руки и все в поряде. Не тут-то было. Все равно не заводится. Искры нет. Снова снимаем крышку трамблера, снимаем бегунок. И тут замечаю, что внутри на какой-то бабине отошла тонкая пластинка и медная проволока вся разволосилась по внутрянке. Е-мое, где-же найду такую бабину? Пошли в сеть, мой трамблер 19050-74040 с двумя фишками, одна на 4, другая на 2 контакта. Списался с коллегой, тот со своим другом на разборках — нет такого. Нет! Посмотрели по объявлениям, нашли в другом городе. Хозяин сфотал, да он. Благо минут 30 езды. Купили с ВВП за 2000 рэ. Плюс кольцо уплотнительное. По прилету сразу в машину, разобрал. 1). Нет уголька на катушку, вместо него пружина. 2). Катушка замазана красным силиконом. 3). В процессе разбора в хлам бегунок и крышку на всю внутрянку. Да ладно, мои живые слава богу. 4). Там где у меня разволосилась бабина — только начала отходить пластина. Повезло. Чем заклеить? 401 клей и сода в помощь. Проканало. Приклеилась намертво. Ставим все обратно. Вот только имеем: две крышки трамблера: один живой уголек на бегунок, один мой напильником обгрызанный и пружину с донора. Сначала попробовал угольками — искры нет. Полез тестером в ВВП-доноры, сопротивления нет. Ну, ставлю свои. Искры нет. Ну, думаю жить тогда пружине от донора. И да, машина завелась. Второй день, проблем нет. Всем добра и мира.
Затраты: 2800 руб. донор 19050-74040 с ВВП, новым кольцом-уплотнителем, 600 руб. 4 свечи. Свечи самое первое что купил, еще до диагностики
