Фото инструкция по ремонту рулевой рейки на Toyota Will VS

Обращаем Ваше внимание! Цены, приведённые ниже в таблице, носят информационный характер и могут менятся в ту или иную стороны, в зависимости от сложности ремонта каждой конкретной рулевой рейки, и определяются по результатам диагностики.

*В стоимость ремонта рулевой рейки входит:

• первичная диагностика
• выявление неисправности
• замена всех сальников
• перепрессовка поршня на основном валу (если того требует конструктивная особенность)
• замена тефлоновых колец
• замена резиновых уплотнителей
• шлифовка (при наличии фрагментов коррозии на валах)
• финальная проверка на гидравлическом стенде

В случае неремонтопригодности основного вала (неудаляемая коррозия, отсутствие зубов), редуктора распределителя (неудаляемая коррозия, отсутствие зубов), выработка внутри корпуса рулевой рейки, повреждения гидромагестралей, стоимость ремонта рулевой рейки оговаривается дополнительно.

**цена указана со скидкой 20%, при ремонте рулевой рейки.

Заявка на ремонт

Стандартные проблемы

Чаще всего встречающимися неисправностями устройства на Тойота Королла становится возникновение стука и хруста. При этом неполадок в работе рулевого управления может и не быть. Посторонние звуки могут уйти после осуществления подтяжки.

В большей части случаев причиной возникновения стука является люфт. Многие владельцы автомобилей думают, что местом возникновения люфта становится ЭУР. Для устранения обзавестись предназначенным для этого ремкомплектом и выполнить переборку узла.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Особенности работы

Перед тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Статьи / Практика Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подер… 38271 0 5 25.01.2017

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

Статьи / Практика Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты Рулевой механизм в иерархии важности, несомненно, стоит на одной ступени с тормозами — оттого и внимание к его техническому состоянию должно быть соответствующее, и «прислушиваться» к автомо… 22702 2 6 16.11.2016

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вы сталкивались с проблемами ЭУР?

Ваш голос

Всего голосов:

Рулевая колонка

Компоненты

1. Многофункциональный подрулевой переключатель в сборе с контактным кольцом
2. Боковая крышка №1 сервисного отверстия рулевой колонки в сборе
3. Рулевая колонка в сборе
4. Телескопическая часть рулевой колонки в сборе с вилкой шарнира
5. Смещающаяся вилка шарнира 6. Промежуточный вал рулевой колонки в сборе

Рулевая колонка в сборе

Снятие и установка, разборка и сборка

Снятие

1. Изучить предостережения, связанные с работой с элементами системы пассивной безопасности.

2. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения.

3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи и выждать не менее 90 секунд перед началом выполнения каких-либо работ.

4. Снять рулевое колесо в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

• Снять нижнюю крышку рулевого колеса в сборе (модели без подушки безопасности).
• Вставить отвертку в выборку на нижней крышки рулевого колеса и рычажным движением, отсоединить крышку от захватов.
• Надавить на пружину, чтобы отсоединить штифт кнопки звукового сигнала в сборе.

Примечание

Использовать отвертку TORX или иной подобный инструмент, для сжатия пружины.

• Надавить на две пружины, чтобы отсоединить штифт кнопки звукового сигнала в сборе.

Примечание

Использовать отвертку TORX или иной подобный инструмент, для сжатия пружины.

• Отсоединит жгута электропроводки звукового сигнала и снять кнопку с рулевого колеса.

Внимание

: Не подсоединять электрифицированные измерительные приборы к выводам подушек безопасности. Возможно самопроизвольное срабатывание пиропатрона и, как следствие получение тяжелых травм.

Внимание

: Во избежание самопроизвольного срабатывания подушек безопасности, запрещается использовать какие-либо запоминающие устройства. Невыполнение данного предписания может привести к получению тяжелых травм или к смерти.

Внимание

: Перед началом каких-либо работ, выключить зажигание и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, после чего выждать не менее 3 минут.

Внимание

: Всегда необходимо работать с боковой стороны модуля подушки безопасности, исключить работу напротив модуля.

• Снять нижнюю крышку №3 рулевого колеса в сборе.
• Используя отвертку, обернутую предварительно защитной лентой, поддеть и снять крышку рулевого колеса, установив отвертку в небольшую выборку на крышке.
• Используя отвертку, обернутую предварительно защитной лентой, поддеть и снять крышку рулевого колеса, установив отвертку в небольшую выборку на крышке.

Внимание

: При снятии модуля подушки безопасности, направлять его крышкой вверх.

• Проверить и убедиться в том, что зажигание выключено.
• Проверить и убедиться в том, что отрицательная клемма отсоединена от АКБ.
• Используя ключ TORX Т25Н, надавить на фиксирующую пружину, чтобы отсоединить штифт, после чего снять модуль фронтальной подушки безопасности.

Примечание

— Быть аккуратным, чтобы не уронить модуль подушки безопасности. — Не тянуть за провода и не прикладывать к ним усилий, при снятии модуля подушки безопасности.

Примечание

Ключ необходимо устанавливать через сервисные отверстия рулевого колеса.

• Отклонить модуль фронтальной подушки безопасности водителя в направлении водительского сиденья и придержать ее в таком положении одной рукой.
• Отсоединить разъем жгута электропроводки звукового сигнала.
• Используя отвертку, разблокировать фиксатор разъема жгута электропроводки, после чего отсоединить разъем модуля подушки безопасности.

Примечание

При отсоединении разъема жгута электропроводки, быть предельно осторожным, чтобы не повредить проводку.

Внимание

: Всегда после снятия необходимо укладывать модуль водительской подушки безопасности корпусом вниз, декоративной крышкой вверх. Никогда не укладывать модуль подушки безопасности крышкой вниз. Несоблюдение данного указания может привести к получению серьезных травм.

Примечание

Ремонт элементов системы пассивной безопасности не предусмотрен. При выходе из строя поврежденный элемент заменяется в сборе.

Внимание

: — Не подвергать модуль подушки безопасности нагреву до температуры более 90 градусов Цельсия. — Исключить попадание нефтепродуктов, растворителей и/или воды на модуль подушки безопасности.

Внимание

: Всегда после разборки и сборки необходимо заменять болты крепления модуля подушки безопасности.

Внимание

: — Быть предельно осторожным при установке, чтобы исключить повреждение жгута электропроводки модуля подушки безопасности. — Перед установкой и затяжкой болтов крепления необходимо проверить и убедиться в том, что отверстия в модуле и рулевом колесе совмещены, в противном случае возможно повреждение модуля подушки безопасности.

• Снять орнамент (панель облицовки) рулевого колеса в сборе (модели без переключателей дистанционного управления). Выкрутить два винта крепления. Отсоединить шесть направляющих и два захвата, чтобы снять панель облицовки с рулевого колеса.
• Снять переключатель дистанционного управления электросистем автомобиля.
• Снять главный переключатель управления круиз-контролем.
• Отвернуть гайку крепления рулевого колеса.
• Нанести установочные метки (а) на рулевое колесо и главный вал рулевой колонки.
• Используя специальное приспособление, снять рулевое колесо с вала рулевой колонки в сборе.

Примечание

Использовать специальные приспособления: 09950-50013 (09951-05010, 09952-05010, 09953-05020, 09954-05021).

Примечание

Нанести немного смазочного материала на резьбовую часть и кромку специального приспособления (09953-05020) перед его использование.

• Снять главную нижнюю крышку рулевого колеса в сборе.

5. Снять нижнюю крышку рулевой колонки в сборе.

• Выкрутить три болта крепления, показанные на рисунке ниже.

• Отсоединить два захвата и шесть направляющих, после чего снять нижнюю крышку рулевой колонки в сборе, как показано на рисунке ниже.

6. Снять верхнюю крышку рулевой колонки в сборе.

• Отсоединить два захвата и высвободить две направляющие, после чего снять верхнюю крышку рулевой колонки в сборе, как показано на рисунке ниже.

7. Снять подрулевой переключатель в сборе с контактным кольцом.

• Отсоединить три захвата. Снять подрулевой переключатель в сборе с контактным кольцом с рулевой колонки в сборе, как показано на рисунке ниже.