Как сделать замену рулевой рейки — снятие и установка

Механизм рулевой рейки

Искушенные опытом автолюбители знают, что подёргивание руля в автомобиле при движении по неровному дорожному полотну, сигнализирует о том, что требуется замена рулевой рейки. Нередко такой эффект сопровождается характерными стуками. Справиться с неисправностью можно двумя способами: делегировать сопутствующие заботы специалистам СТО или заняться всем лично.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Требуемые инструменты

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

• деревянные подпорки;
• жидкий ключ;
• тонкая отвёртка;
• средний молоток;
• набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
• съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Отвинчиваем абсорбер

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Подробнее о рулевом управлении Toyota Camry

Чтобы снизить требуемое усилие, которое необходимо применить для одного поворота руля, Тойота Камри оборудуют гидравлическим усилителем. вспомогательной силой является специальная жидкость,под очень высоким давлением передаваемая в цилиндры устройства рулевого управления. рабочая жидкость в цилиндр нагнетается за счет функциональности специального распределительного клапана, который учитывая угол поворота, создает определенное давление в системе.

Распределительный клапан начинает нагнетать давление только при повороте руля в спокойном состоянии жидкость, движимая насосом, возвращается в бачок. при этом рабочее давление равно нолю. Насос, перекачивающий жидкость и создающий давление, приводится в движение ремнем, одетым на шкив коленвала силового агрегата.

Еще по теме:

• Как правильно выбирать автозапчасти

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

1. Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
2. Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
3. Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Демонтаж рейки

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Замены крестовин и вала

Чтобы заменить крестовины необходимо установить рулевое колесо в среднее положение и прочно его зафиксировать. Фиксация необходимо для того, чтобы исключить обрыв шлейфа сигнала, кнопок руля и подушек безопасности, который может произойти, если повернуть руль больше, чем предусмотренные два с половиной оборота. Только после проведения данных манипуляций можно смело откручивать на нижней крестовине болты ключом на 10. Она расположена возле рейки, под капотом. Затем необходимо открутить болты верхней крестовины, которую можно увидеть рядом с педалью тормоза. В большинстве случаев неисправна бывает нижняя крестовина, но если необходима замена карданчика, то снимать придется обе.

Далее нужно вставить монтажку между рейкой и нижней крестовиной, а кардан аккуратно вытащить из гнезда. Из салона крестовину придется сбивать молотком, но делать это следует осторожно, иначе шлицы кардана могут повредиться.

Диагностика

Важно! Проведение диагностики руля при появлении стука в рулевой колонке на Тойоте Камри v40, является основной задачей автовладельца, равно как и починка выявленных неполадок. Если взять в расчёт надежность и качество сборки автомобилей Тойота Камри, то появление любых посторонних стуков в руле является серьезным поводом незамедлительной диагностики в специализированном автосервисе. Для определения причины появления на Камри стука в рулевой колонке, специалисты проводят визуальный осмотр каждой детали и соединения. Цель такого осмотра – выявление наличия люфта в частях руля или неисправностей подшипников. Тестирование каждого механизма руля на ослабление креплений позволяет достоверно установить источник проблемы. После проведения осмотра и устранения неполадок руля необходимо протестировать транспортное средство на ходу. При движении машины не должно быть слышно характерного стука, если руль все же стучит, значит, проблема более серьезная и устранить ее нужно немедленно.

Конечно, многие автолюбители, имеющие достаточный опыт ремонта автомобилей, могут провести подобную диагностику руля самостоятельно. Устранить выявленную проблему, в большинстве случаев, можно и своими силами, при наличии необходимых инструментов и запасных частей.

Вопрос: Владельцы 130-х с мостом от 78 прадо, проконсультируйте, пожалуйста

Суть такая: было ДТП в конце 2021, после которого я длительное время пыталась решить проблему с рулевым управлением (точнее, искали причины).

Сейчас в итоге все сделали, но теперь мне кажется, что ранее авто ехало как-то лучше (по управляемости), а может и нет, и именно сейчас оно едет так, как должно ехать (короче, я реально уже не помню, как должно быть).

Знаю, что здесь полно владельцев сурфов с передним прадиковским мостом: ребята, отпишите, пожалуйста, ваше мнение — есть ли косяк какой и как исправить (если есть)?

— меняли кулаки поворотные (т.к. на старых резьба накрылась, и гайки на шпильках все время самораскручивались);

— заварили трещины на раме в районе рулевого редуктора + усилили то место;

— заменили рулевой редуктор на контракт (на старом люфт был большой).

В целом по подвеске больше вообще никаких замечаний нет (люфтов нет, нигде ничего не течет, все крутится/вертится так, как и должно): сайленты в норме, наконечники живее живых, ну и т.п. Единственное исключение — приговорили под замену карданчик рулевой (45860-35150), и есть люфт на руле градусов 10 примерно.

Демпфер стоит китайский дубль, вроде работает.

И ощущения сейчас при управлении такие:

— машина едет ровно по ровной поверхности. Стоит ей попасть в небольшую колею (вот прям совсем небольшую) в асфальте, то авто практически ставит боком. Раньше такой фигни точно не было (точнее было, но только в «злой» колее);

— руль стал пипец каким легким, он начинает крутится просто от дыхания на него))) и страшно ездить))

— я стала прям физически ощущать связь/сцепку колеса — тяги — редуктор — руль. Т.е. через руль чувствую, как колесо сдвигается на сантиметр, и как оно тянет за собой все остальные звенья этой цепочки (ну и наоборот). Не скажу, что это плохо, но опять же раньше такой фигни не было, и я ХЗ, так оно должно быть или нет. Короче, сильно-сильно увеличилась чувствительность.

Вот это все и есть норма? Или наоборот, не должно быть повышенной чувствительности в рулевом? У меня такое ощущение теперь при управлении, как будто где-то в подвеске что-то ослаблено (по всей видимости, это ощущение возникает из-за легкого руля), хотя там ничего такого и в помине нет.

Люди советуют заменить демпфер на тот, который с возвратом в центр. Но я что-то сомневаюсь в этом: стоит он недешево, а будет ли реальная польза — неизвестно. Когда мост вкатили, то я где-то полгода вообще без демпфера ездила (он сдохший был) и не напрягалась нисколько.

В общем, дайте диагноз по интернету))) Какое управление у вас?

Как заменить рулевой карданчик

Дальше может быть поставлена новая крестовина либо можно сразу заменить весь ремкомплект. Как показывает практика – такая замена оправдана, потому что, меняя каждую запчасть по отдельности, придется постоянно подсознательно ожидать, что в ГУР поломается что-либо еще. Собирать данный узел необходимо в обратной последовательности.

Стуки и люфт после этого не пропали? Значит, самое время обратить внимание на износ рулевой рейки. При конструировании этого автомобиля инженеры оставили возможность для дополнительной отладки. Регулировка производится болтом, расположенным рядом с входом карданчика. Затягивание его по часовой стреле обеспечивает уменьшение люфта, однако ненадолго. При этом появятся свои неудобства. Ведь теперь для управления машиной потребуется больше усилий от водителя, а в крайних положениях, рулевое колесо, возможно, будет закусывать. В этом ключе такая регулировка сродни оттягиванию проблемы, а не ее решению.

Цена на ремонт рулевой рейки Toyota

Обращаем Ваше внимание! Цены, приведённые ниже в таблице, носят информационный характер и могут менятся в ту или иную стороны, в зависимости от сложности ремонта каждой конкретной рулевой рейки, и определяются по результатам диагностики.

*В стоимость ремонта рулевой рейки входит:

• первичная диагностика
• выявление неисправности
• замена всех сальников
• перепрессовка поршня на основном валу (если того требует конструктивная особенность)
• замена тефлоновых колец
• замена резиновых уплотнителей
• шлифовка (при наличии фрагментов коррозии на валах)
• финальная проверка на гидравлическом стенде

В случае неремонтопригодности основного вала (неудаляемая коррозия, отсутствие зубов), редуктора распределителя (неудаляемая коррозия, отсутствие зубов), выработка внутри корпуса рулевой рейки, повреждения гидромагестралей, стоимость ремонта рулевой рейки оговаривается дополнительно.

**цена указана со скидкой 20%, при ремонте рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки Тойота

Ремонт рулевой рейки Тойота необходим абсолютно всем машинам этой марки. Нужно только прислушаться, не постукивают ли у Вашего любимца «пальцы» при вращении руля. Это – самый явный признак приближающейся поездки в сервис. Можно подождать ещё до тех пор, когда на поворотах начнут появляться провалы, вызванные неисправностью рулевой рейки. Toyota здесь ничем не отличилась от остальных производителей машин: всё те же дешёвые материалы на деталях, которые производятся на конвейерах заводов. Поставщику это выгодно: вложения – минимальны, прибыль – максимальна, однако простые автомобилисты страдают.

Собственно, решение проблемы достаточно просто: из-за небольшого лимита заводских запчастей и их большой стоимости совершенно нерентабельно каждый раз выполнять замену. Куда проще сделать ремонт рулевой рейки Тойота. Эта процедура подразумевает разбор этого непростого механизма на запчасти и замену только испорченных деталей. Бывают, конечно, ситуации, когда это нерентабельно и проще купить новую. В любом случае, квалифицированные сотрудники нашего сервисного центра подскажут Вам, как поступить лучше и выгоднее для вашего кошелька.

Мы производим ремонт реек следующих марок Тойота:

• 4Runner (Фораннер)
• Auris (Аурис)
• Avensis (Авенсис)
• Aygo (Айго)
• Camry (Камри)
• Carina (Карина)
• Celica (Селика)
• Corolla (Королла)
• HI ACE (Хай-Эйс)
• Highlander (Хайлендер)
• Hilux (ХайЛюкс)
• Land Cruiser/Prado (Ленд Крузер/Прадо)
• Matrix (Матрикс)
• Picnic (Пикник)
• Prius (Приус)
• RAV4 (РАВ4)
• Sequoia (Секвойя)
• Sienna (Сиенна)
• Tacoma (Такома)
• Tundra (Тундра)
• Venza (Венза)
• Verso (Версо)
• Yaris (Ярис)

Все права защищены и охраняются законом. © 2014-2020 «Вольтаж-Ремонт реек». Вся информация на данном сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. г. Москва, ул. Карьер, 2А тел. Карта сайта