Полная шумоизоляция автомобиля Тойота Королла (Toyota Corolla) за 14 часов, фото установки

В плане шумоизоляции Тойота Королла практически не уступает своим конкурентам в С-классе, а некоторых даже превосходит. Производитель на сей раз не обошел вниманием проблемные места авто – арки, пол, багажник, нишу под запаску и потолок салона, но сделал это, как всегда, по-своему экономично. Недостаточная звукоизоляция и скрип деталей интерьера – все чаще побуждают владельцев машины заниматься ее дооснащением.

Задача: шумоизоляция автомобиля Тойота Королла (Toyota Corolla) в комплектации «Gold»

Основным требованием заказчика было: «Сделать полную и качественную шумоизоляцию авто». Взвешенный и оправданный подход – не размениваться на «полумеры», и если уж браться – то всерьез. Сегодня нам предстоит:

· Снять внутреннюю пластиковую обшивку.

· Удалить заводскую звукоизоляцию.

· Установить качественные изолирующие материалы.

· Аккуратно установить обшивку на место.

Над машиной будут работать два мастера. Общее предполагаемое время работы – 14 часов.

Решение: установка шумоизоляции автомобиля Тойота Королла (Toyota Corolla) в комплектации «Gold»

Чтобы осуществить задуманное нам понадобится: вибродемпфер высокого качества; не менее качественный звукоизолирующий нетканый материал; мелкопористое «акустическое» покрытие и современный автовойлок. Комбинация вибродемпфера (4 мм) и звукоизолятора (8 мм) на полу и в багажнике, дополнительная акустическая прослойка под дверными картами и виброзащита капота – помогут устранить 70% шумов в салоне авто.

Какой материал я выбрал для шумоизоляции

В своей работе я применил материал STP по ряду причин:

  • 1. Для шумоизоляции должны быть применены известные производители, не только отвечающие за качество изделий, но и готовые предложить богатый выбор материалов.
  • 2. Производитель должен иметь новинки: время движется вперед и технологии не стоят на месте.
  • 3. Отзывы не должны быть отрицательными (исключаю всякий флуд, например: герлен лучше бимаст Бомб потому что он тяжелее и дешевле…. – без обоснованных доказательств это «мусор»).

P.S.: Я колебался между двумя известными производителями STP и СГМ Технологии, но выбрал первого из-за новинки Aero (виброизоляция).

Есть у вибро-шумоизоляции для различных зон автомобиля — для дверей например, виброизоляция – М2,многие студии в настоящее время используют более совершенный материал Вибропласт Gold, но я выбрал новинку STP Aero.

Почему выбрал Aero

A. Революционный прорыв в StP Aero заключаются в том, что этот материал работает практически круглый год. КМП меряется при 20 С, и в этом диапазоне есть безусловные лидеры (тот же Bomb). Но в реальности (мы же в России), температура у нас в течение года в разы ниже. Отсюда — необходимость в новом подходе, новом материале. StP Aero как раз такой материал — его КМП при низких температурах выше, чем у аналогов (и Golda, и Silver, и всех остальных 2-3 мм материалов, которые есть на рынке).

B. Кроме этого, 1 лист . StP Aero легче чем StP Gold на 0,5кг (в моем случае, дверь становится легче на 1,5 кг. по сравнению если бы я применил Gold)!

C. При монтаже, я выявил еще 1-ин большой плюс Aero – при температуре воздуха +25-26°С , листы, разложенные под прямыми солнечными лучами нагреваются около 50°С довольно быстро (фольга верхнего слоя черного цвета) и ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО!

В первые выходные, утром в субботу съездив и закупив материал, сразу поехал в гараж делать шумоизоляцию дверей.

Порядок действий при шумоизоляции

На улице +26°С — разложил листы виброизоляции на солнце,

Пока греются, начал готовить рабочее место разложил инструменты для работы: отвертки плоская и крест, ключ с головкой на 10, прикаточный ролик, рулетка, подложка для резки/подгонки листов (картонка), маркер, строительный фен ( в теплую погоду фен не нужен!), вода, ж/мыло, обезжириватель.

1. Снял обшивку двери (2-а болта и пистоны), снял пленку ПЭТ с внутренней стороны двери (заводская защита от влаги), внутри места приклеивания виброизоляции промыл водой с ж/мылом, далее, обезжирил все вымытые плоскости внутри двери и наружную часть внутренней двери.

2. Листы виброизоляции уже прогрелись (пальцы еле-еле терпят прикосновение к разогретому на солнце листу Aero).

Рулеткой сделал замеры внутри двери наружной стороны – от ребра жесткости до ребра ниже (это высота) и по длине.

У меня получилось следующее: внутри двери внешняя сторона делится на 3-и сектора, эти сектора имеют вид неравносторонней трапеции (если смотреть от замка к петле, у замка высота больше), средняя часть от ребра жесткости до трубы имеет тот же вид геометрии, а нижняя часть (от трубы жесткости вниз, не доходя до низа 2-3 см, чтобы не закрыть сливные отверстия в двери) имеет противоположную геометрическую форму.

3. Отрезал замеренные заготовки виброизоляции, примерил внутри двери (не снимая защитной бумажной пленки) – главное, что бы виброизоляция ложилась непосредственно на стенку двери, а не на усилители, т.к. при дальнейшем прикатывании шумки к металлу усилителя будет только бесполезная трата материала.

4. После подгонки заготовок, снял защитную бумажную пленку на битумной части Aero, аккуратно приклеил (только стоит приложить вибру к подготовленному металлу, как она прочно приклеивается к нему) и раскатал заготовку к внутренней стороне наружного листа двери прикаточным валиком .

Таким образом, происходит тщательное удаление воздуха между поверхностью металла и виброизоляцией.

На любой виброизоляции STP есть «чешуя» — так вот виброизоляция считается качественно сделанной, когда после прикатки роликом (или чем-то подобным) на фольгированной поверхности не будет этой «чешуи» (в этом случае виброизоляция будет работать на 100%).

Максимальная эффективность от проклеивания виброизоляцией STP Aero достигается при обработке 70-80% от общей площади обрабатываемой поверхности (в моем варианте 20-30% — это и есть ребра жесткости на поверхности двери, которые я не клеил).

Приступаем к наружной стороне внутренней части двери: Основная задача – закрыть внутренние полости, при этом создав внутренний закрытый объем для качественного звучания акустики.

Так как в дальнейшем я планирую все-таки поменять штатную акустику на компонентную, слой шумоизоляции из STP BiPlast 10K решил наклеить только на обшивки задних дверей (там нет колонок).

После того как я установлю компонентную акустику в передние двери, они так же будут доработаны шумоизоляцией STP BiPlast 10K.

После виброизоляции дверей остаются куски STP Aero –ими я проклеил местами обшивку двери (это предотвратит от резонирования пластика обшивки), а сверху все тот же STP BiPlast 10K.

Так как штатный войлок не убирал из обшивок – получилось так:

Собрал все: завел тросы ручки в пазы этой ручки, соединил шлейф стеклоподъемника, завел обшивку напротив крепежных пазов на двери и сверху – вниз, начинаем все пистоны защелкивать.

На задних дверях все аналогично, только для установки ручки ручного стеклоподъемника, наживляем скобу/фиксатор в пазы пластиковой ручки и надавливая на уже собранную обшивку, утапливая ручку с наживленной скобой вглубь по оси стеклоподъемника, защелкиваем ручку.

Где проводится установка дополнительной шумоизоляции?

  1. Установка шумки на Короллу в специализированной автомастерской.
  2. Вариант выполнения таких работ самостоятельно.

В обоих случаях есть свои минусы и плюсы.

При обращении на СТО плюсы:

  • Получаем качественное, выполнение работ.
  • Время на установку тратится меньше.

При обращении на СТО минусы:

  • Цена, которую нужно говорить отдельно.

Установка шумоизоляции своими руками даёт:

  • Существенную экономию своих денег.

К возможным минусам можно отнести:

  • Увеличенные сроки выполнения работ.
  • Ниже качество укладки шумки.
  • Возможно, что при сборке авто Тойота могут остаться «лишние» детали.

Есть нечто общее в развитии событий. Заказчик при обращении на СТО может отказаться устанавливать шумоизоляцию на отдельные участки авто. Есть общепризнанное мнение: шумоизоляцию автомобиля лучше всего делать полностью, а не частично. Такой подход исключит вероятность нахождения отдельных участков авто через которые всё равно будут проникать посторонние шумы. Судите сами: проигнорировав установку шумоизоляции капота машины Тойота, в салон по-прежнему будут проникать звуки работающего силового агрегата. Здесь не поможет дополнительная защита салона авто от посторонних шумов!

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]