Не реагирует на педаль газа тойота королла робот

Не горит N после инициализации Toyota Corolla

У меня королла 2008, пробег 65000 тыс., год назад поменял сцепление, отъездил нормально примерно 10000 тыс., сейчас автоначало глючить (авто дергалось, на светофорах после остановки начинало моргать N). Сделал инициализацию, после чего пропала буква N. Причем установил новый моторчик актуатора и мозги 292 (стояли 290). Сканер ошибок не обнаружил. Посоветуйте, что можно сделать?
to mrPit: актуатор снимали?

to RNT13: Да, снимал. Усики сделал ровно 90 градусов, проехал 200 км и машина опять встала. После инициализации N опять исчезла.

to mrPit: а ты не смотрел, люфт имеется у штока актуатора?

to RNT13: Как проверить?

to mrPit: ну когда его снимал, шток не пробовал покачать влево-вправо? там если люфт большой идет, он может задевать за стенку и блокироваться, что может вызывать причину сбоя

to mrPit: и еще, многим у кого инициализация не проходила, помогал сервисный комп официалов. Еще когда ты устанавливал актуатор на место, в какую сторону ты его сместил?

to RNT13: Вправо до конца, и дал немного затяжку гайкой на штоке актуатора. Не поверишь — живу на дальнем востоке, рядом япония (2500 км) и китай через речку — 100м, официалов нет, есть только мастера гаражники!

to mrPit: да уж, беда. есть возможность на другую королку поставить блок свой? один из вариантов, на рабочей лошадке настроить свой блок и поставить себе на машину

to mrPit: тогда ошибки по любому должны быть, возможно и с датчиком проблемы, может еще где то в цепи глючит, морозы у вас лютые

to RNT13: у одного случай был, что датчик неплотно прилегал, контакт один плохо прижимался, из-за этого глючило

to RNT13: Попробую опять снять актуатор, поставить тепленьким и заодно датчик поменяю.

to RNT13: Здравствуйте! Пожалуйста, объясните как и что сделать со своим ЭБУ на доноре. Я сделал инициализацию эбу с помощью скрепки на доноре. Крепить на болты не стал, лишь воткнул провода. Все сигналы прошли согласно тех доку. Установив на свою короллу подождал 40 секунд, завел через 15 секунд, но ничего не изменилось-N так и не появилась на панели. Возможно я что-то не правильно сделал?

to RNT13: все усики ровные, торчат под 90 градусов. Сейчас после инициализации трансмиссии и сцепления никаких звуков (щелчков) в коробке.

Проблема там бывает во втулках вала на который крепится усики

to Саша82: а ошибки хоть какие то имеются?

На SRS можно не обращать внимания. Разобраться бы что с коробкой

to Саша82: А че после 95 обрубил? там 102?

я насчитал 17, 18, 21, 26, 35, 37, 41, 46, 48, 51, 56, 58 и 95 — это рекорд, я такого никогда не видел. На моей памяти максимум 5 было

17 и 18 — это обрыв цепи и замыкание силового реле. скорее всего какой то датчик

21 — неисправность в цепи привода сцепления, отсюда и 35 (ошибка привода сцепления) — взаимосвязано

26 — неисправность датчика положения сцепления

37, 56, 58 — ошибка и неисправность управления кулисного механизма выбора

41 и 46, 48 тоже связаны с неисправностью в цепи привода передачи

95 неисправность в цепи выключателя тормоза

вот так получается, датчик на актуаторе сцепления и датчик на механизме выбора и переключения передач — надо смотреть ну и педаль тормоза надо проверить, там что то с лягушкой, как я понимаю

Тойота Королла коробка робот

Владельцы автомобилей Тойота Королла 2008 робот начинают жаловаться на перебои в работе роботизированной коробки переключения передач. Эксплуатация перестает быть комфортной из-за того, что может не включаться передача, вылететь скорость, коробка произвольно скинуть на нейтраль.

В чем же заключается проблема коробки робот на Королла 2007, 2008 годов выпуска? Суть каждой проблемы следует расписать по порядку.

Не включается передача

Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:

Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.

Использование автомобиля с РКПП в зимний период

Как говорилось ранее, основной причиной нестабильной работы РКПП являются низкие и высокие температуры. И если летом все понятно, для обеспечения нормального функционирования необходимо обеспечить стабильное охлаждение всех систем РКПП, то зимой нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Перед тем как выезжать на автомобиле, его необходимо прогреть (время прогрева зависит от показателя термометра: чем ниже температура «за бортом», тем дольше надо прогревать автомобиль).

Надо стараться долго не эксплуатировать авто при чрезмерно низкой температуре (например, если на улице -30).

Транспортное средство стоит хранить в хорошо отапливаемом помещении (при температуре от 5 до 15 градусов).

Благодаря вышеуказанным рекомендациям можно обеспечить более стабильную работу коробки в зимний период времени.

Из-за чего РКПП Королла вылетает на нейтраль?

Эксплуатация роботизированной коробки передач подразумевает наличие такой неисправности, как включение нейтральной передачи. Зачастую на роботе Королла это происходит следующим образом: автомобиль достаточно хорошо прогрет, двигается по автотрассе ровно и без каких-либо явных отклонений, неожиданно загорается «чек», включается нейтраль, и авто теряет скорость вплоть до полной остановки.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо выключить двигатель, выждать определенное время и снова его включить. Однако данный ход полностью не устраняет неисправность.

Если РКПП работает подобным образом, то следует сразу же обратиться в СТО.

Зачастую поломка происходит из-за износа пары выжимных подшипников, а также направляющей. Если заменить эти компоненты, то диагностика не потребуется, а процесс замены можно осуществить и в домашних условиях.

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:

Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.

Итоги

Роботизированная коробка передач – это своего рода синтез автоматической и механической КПП. От механики система получила практичность и надежность, от автомата – комфорт при управлении. Такая система в целом отличается надежностью и высокотехнологичностью. Но и у нее бывают сбои. В основном они связаны с износом деталей, например, когда произвольно РКПП скидывает на нейтраль. Или же из-за сломанного актуатора не запускается та или иная передача.

Чтобы на Тойоте Королле робот функционировал бесперебойно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, в ходе которого роботизированная коробка передач на Тойота Королла будет подвержена тщательной диагностике. Также необходимо соблюдать правила использования коробки робот для Тойота Королла. Если следовать вышеуказанным рекомендациям и советам, то можно избежать серьезных поломок в Тойота Королла робота.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Королла 2007, робот

«Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора».

1. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание, ставим на ручник.)

2. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 . № 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).

3. Включить зажигание при отпущенной педали тормоза (не заводим).

4. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.

5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.

6. Нажимаем на педаль тормоза.

7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N

(4 раза включить рычагом «плюс». При этом между включениями «плюса» не надо возвращать обратно в режим «Е» и «Нейтраль». В «Е» и «нейталь» переводим только после последнего, 4-го включения «плюса»).

8. Отпускаем педаль тормоза.

9. Нажимаем педаль тормоза опять.

10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.

(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).

11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.

12. Зуммер издаст 2 зигнала с интервалом 0,25 сек.

12. Нажать на тормоз опять и удерживая педаль тормоза нажатой, переключить рычаг передач в положение «Минус»

13. Отпустить тормоз.

14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.

15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3

«Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора».

А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание)

Б. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 №4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).

В. Ждем не менее 10 секунд. (в этом тоже отличие от предыдущей схемы).

Г. Включить зажигание (не заводим).

Д. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.

Е. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.

Ж. Нажать на педаль тормоза и держим…

З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N

(из положения «нейтраль» в «плюс – минус – плюс – минус, а потом опять в «нейтраль»)

И. Отпустить тормоз

К. Нажать тормоз опять

Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2).

(Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. (а не 0,5 сек), то выключить зажигание, подождать не менее 10 сек., выкл.зажигание и вернуться к п.А.)

М. В течении 2 сек. нажать 3 раза на тормоз.

Н. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.

О. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.

П. Инициализация завершена.

Р. Отсоединить перемкнутые контакты в DLC3.

«Настройка без использования портативного диагностического прибора»

Перемыкать контакты уже не требуется.

А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)

Б. Включить зажигание

В. Подождать не менее 40 сек.

Г. Выключить зажигание

Д. Подождать не менее 15 сек.

Е. Включить зажигание

Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия: — положение рычага передач — «N» — Педаль тормоза нажата

ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.

Как только индикатор «N» начал гореть непрерывно (прекратил мигать) настройка завершена

Не реагирует на педаль газа тойота королла робот

Продавать Неееет ! Поскольку очень она нравицца . Знакомый менял только сцепление . Или кучей с корзиной, актуатором и вроде бы блок какой то .

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Valera303 , Записался на завтра уже к диллерам на Мельникайте

Сам себя не похвалишь ни кто не похвалит Ваш ценник на замену сцепления и актуатора 70 тысяч

Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:

В Элит-КАР те же работы 36550 .

Sameri , Личный опыт . или со слов знакомых, коллег .

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

С личного опыта ! Приехал в Элт-Кар заказал сцепление , актуатор оплатил 27550 прошло 3 дня уаля запчасти пришли ! Приехал на замену и самое интересное (за что огромное спасибо менеджеру по сервису Денису) Все работы будут сделаны абсолютно бесплатно . В том числе поменяли педаль газа (БЕСПЛАТНО) А оплаченные деньги сказали вернут ! ЭЛИТ-КАР

pavlentiy , авто на гарантии? Не совсем понял: сначала взяли деньги, а потом пообещали вернуть? Педаль газа меняют бесплатно тем автомобилям, которые попадают по сервисной кампании (пробивают по ВИНу).

Мне тоже несколько раз регулировали, два раза меняли электронный блок управления сцеплением и один раз полностью в сборе меняли сцепление (разобрали чуть ли не пол двигателя я присутствовал при этом) при пробеге 40 тыс. км. по гарантии (бесплатно). При этом уточнили, что если бы закончилась гарантия, то обошлось бы мне это около 50 тыров (запчасти+работа).

2007г. авто не может быть на гарантии))) У меня у самого робот пробег 98 000км. первый раз меняли сцепление по гарантии на 40 000 пробега БЕСПЛАТНО, затем закончились 3 года гарантии, и через 1 год после окончания той самой гарантии снова аналогичная ситуация(( На оф сайте тойоты была инфа о политике доброй воли (так вроде обозвали) япы признали косяк конструкции и БЕСПЛАТНО меняют сцепу в сборе у оф.дилеров Короче, мне опять всё поменяли)) а мне автомобиль нравится

Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

А кстати когда красная шестеренка загорается это перегрев сцепления, бывает в пробках особенно на мостах при подъеме при значительном износе диска сцепления или неправильной подводке сцепления

DMALRO , это классно, что даже после окончания гарантии меняют бесплатно. DMALRO , мне тоже мой автомобиль нравился с роботом. Не знал таким проблем как дерганье и другие. На счет красной шестеренки согласен, так оно и есть.

P.S. все-таки боялся, что через 40-60 тысяч км. снова умрет, по этой причине поменял автомобиль на точно такой же, но уже с автоматом.

Я езжу на: Ford Focus

Готовь 30-35 тыщ ! Замена сцепления и актуатора ! до Тюмени должен доехать ! Когда у меня такое чудо вылезло на пререкрестке я еше две недели ездил .

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

За одно поинтересуйся была у них акция «политика доброй воли» некоторые дрындулеты попадали под бесплатную замену .

А по политике доброй воли никто не пробовал пройти ?

Добавлено спустя 36 секунд:

говорят что можно замену бесплатно сделать.

MYTO , вот за ФФ2 ничего плохого сказать не могу, 2 штуки отъездил (1-й 2литра, 2-ой 1,6), только бензин в бак, машина безпроблемная. Жрет это да, 2-х литровый дак к крузаку очень стремился по расходу, за 1.6 вообще ничего не скажу плохого. . Но фак, что по надежности ФФ2 мне понравился больше чем королла новая (не путать с Короллами 2001-2006 г.в.). Но робот на короллах это ваще песня просто. . Почему Тойота вообще за них не извинилась перед каждым покупателем и не заменила все на автоматы вот это не пойму. . Лично я после этого пересмотрел свое отношение к марке и из достойных в своем списке оставил только Крузаки, и то желательно 100-ку или 120-ку.

Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:

бабай , эта акция у них проходила очень давно (года 3-4 назад), и то если вы свято блюдили их политику «приезжай лошара на ТО кажды 10 тыщ.»! Кроме того у вас полагаю гарантия закончилась (т.к. ибо 100 тыщ. пробегу ибо 3 года эксплуатации). Так что рассчитывать на дар тойоты халявный не придется к сожалению. Совет мой, застраховать авто по КАСКО и сжечь (что бы не было стыдно перед покупашкой новым, уберечь от недуга оступившегося), получить деньги и купить нормальную машину!

Чистка дроссельной заслонки

В первую очередь для чистки детали нужно купить моющую жидкость для карбюратора. Стоит она порядка 200–300 рублей за баллончик, поэтому о дороговизне вопроса не стоит волноваться. Кроме того, понадобится сухая тряпка, которая не должна оставлять никаких ворсинок. Итак, как почистить дроссельную заслонку? Все очень просто.

На деталь необходимо распылить приобретенную жидкость и аккуратно протереть тряпкой. До полного удаления загрязнений и налетов стоит повторить процедуру несколько раз.

Многие автомобилисты задаются вопросом: «Мы чистим впускной коллектор, а работа двигателя не улучшается. Что мы делаем не так?» Дело в том, что данную деталь вовсе не нужно трогать. Конечно, лишняя промывка не причинит вреда, однако тратить время на нее не нужно. Налет, образующийся в коллекторе, незначителен, в силу чего он ни в коем случае не мешает.

Как же часто следует чистить дроссельную заслонку? Ответить на этот вопрос точным числом нельзя, поскольку осуществлять данную процедуру рекомендует каждый раз, когда производится замена моторного масла. Кто-то делает это два раза в год, а кто-то раз в два года. Через сколько меняется смазочный материал, через столько и нужно менять.

Мигает «N» на приборке Toyota Corolla , что это значит ?

Всем привет , хотел поделиться неким опытом в данном вопросе , касаемо мигания обозначения нитралки N на приборке тоеты короллы с роботом . Я имел опыт с данной проблемой и хочу написать , какие ошибки я совершил , да бы вы их не повторяли .

Итак , поехали . У меня королла 2008 е15 , 1.6 , коробка робот . Пробег на момент поломки был 135 000 . Симптомы такие . С начала иногда вылетали передачи в нейтраль на ходу , но чек не загорался . Когда это случилось первый раз , я подумал , может глюкануло что то , остановился , заглушил машину , покурил , завелся и поехал дальше . И да , в момент поломки загорается на приборке красная шестеренка и мигает N . Ездил без проблем , потом спустя неделю история повторилась . В общем я так ездил месяц , все не мог записаться в сервис , то одно то второе .

В итоге , как то я встал на перекрестке , а живу я в Питере , оттолкал машину на обочину , вызвал эвакуатор и приехал к официалам . Они сказали , что это актуатор сцепления и его надо менять , а заодно и сцепление , так как я его убил пока ездил с этой проблемой . Цена вопроса была обозначена как 90 000 р .

Конечно я делать у них не стал , так как дорого . По итогу , поехал в сервис , который ремонтирует актуаторы . Мне там честно сказали , что после ремонта он года пол отходит , край год и снова гыкнется . Но новый актуатор по быстрому найти за адекватные деньги я не смог , мне машина нужна каждый день , и ждать поставок его и тд я не мог , плюс он стоил на не дешего , 47 000 р .

Итак я отдал 32 000р за замену сцепления , и за ремонт актуатора . По итогу проездил ровно год . Прблема вернулась . Я сразу поставил машину , и начал искать деталь . Нашел сервис , где актуатор с заменой всего 32 000р . Поехал к ним , 30 минут , и все . Проблем нету .

Подвожу итоги ошибок :

1) Если вы столкнулись с этой бедой , сразу машину ставьте в состояние покоя , дабы не сжечь сцепление . Само сцепление стоит копейки , а вот его замена — очень дорого и долго происходит .

2) Никогда не ремонтируйте актуатор , не читайте байки про то , что его можно проапгрейдить и он будет ходить вечно — не будет , только агрегатная замена .

3) Тщательно поищите сервисы и сам актуатор , он стоит дорого , но найти по адекватной цене его можно .

В целом сам актуатор сцепления по регалменту ходит 120 000 км , то есть это дорогой расходник так сказать . Но это самое плохое , что происходит с королой , больше там особо ничего не ломается . Обычно менять актуатор приходится один раз за срок эксплуатации автомобиля .

Все пожалуй , надеюсь кому то мой опыт будет полезен . Пишите комментарии и подписывайтесь на
мой канал ТУТ !

Проблема с роботом на Королле , И инструкция по ремонту.

Дабы не плодить темы задам вопрос тут. Где смогут продиагностировать и отремонтировать Короллу MMT 2008 г.в. Именно проблемы с ММТ. Официалы не интересуют, т.к. они меняют все в сборе.

На днях ехал спокойно, вдруг загорается шестеренка КПП, авто перестает ехать и на приборке индикатора скорости горит цифра 5. Пробую поиграться с рычагом, как повисло на 5 так и висит. Заглушил, подождал пару минут и все больше не смог запустить авто, т.к. заводится только в положении N. Благо заглох недалеко от дома, притащил во двор. Сегодня пробовал принудительно перевести коробку в положение N c помощью отвертки, открутив заглужку на КПП. Не поддается. Да ещё почитав долбанный инет, сделал сброс, теперь на экранчике скоростей 5 потухла, но N не загорелась. До этого никаких шумов, ошибок и проблем с КПП не наблюдалось.

с вероятностью 99 процентов замена сцепы с актуатором

Если что пиши в личку.

Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.

После замены соответственно стал обучать коробку и тут опять не проходят адаптации. Симпомы те же маргает нейтраль и на педаль газа не реагирует.

Почему после замены сцепления не адаптируется коробка-робот в Toyota Corolla ?

Потом по совету коллеги Сергея с города Гродно ещё раз обратил внимание на электродвигатель актуатора сцепления. После замены ситуация не изменилась. После от безысходности стал проверять всё остальное: Отклонений. В результате проверки было выявлено что у одного электродвигателя был большой ток индукции и уже кончавшиеся щётки и он был поменян на новый.

Не адаптируется робот на тойота королла. В зависимости от модели устройства возможна автоматическая работа робота или полуавтоматическая, но режимом ручного переключения скоростей оснащена каждая модель.

Порядок адаптации устройства: Выключить зажигание и поставить автомобиль на ручник. Соединить контакты в диагностическом разъеме DLC3.

Адаптация робота Тойота Королла своими руками

Включить зажигание. Нажать на тормоз и удерживать в таком положении приблизительно 3 сек. После 2-х звуковых сигналов снова выжать педаль тормоза и, удерживая ее в этом положении, переместить рычаг скоростей робота в таком порядке: По сути такая процедура — это настройка ключевых параметров взаимодействия ЭБУ и не адаптируется робот на тойота королла.

Ее потребность возникает практически после каждого серьезного сбоя или же при выходе из строя любого элемента системы трансмиссии.

Совершенно неважно, будет заменяться деталь сцепления, КПП, ЭБУ, электропривода или даже какого-либо датчика — проведение инициализации обязательно! В то же время нельзя прибегать к такого рода настройке по пустякам.

Должна быть четко выраженная неисправность, иначе инициализацией можно только навредить. Конечно, на мгновение может показаться, что процедура дала положительный результат, но эффект этот не продолжительный.

Неуместная корректировка параметров существенно снижает ресурс каждого элемента ММТ.

Многие шоферы заблуждаются, размышляя таким образом: Примерно три секунды жмем на педаль тормоза. Ждем двух звуковых сигналов зуммеров. Жмем на педаль тормоза.

Оставляем тормоз нажатым и перемещаем рычаг переключения передач в следующем порядке: Педаль тормоза отпускаем. Ждем, пока зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.

Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек. Отпускаем тормоз. Выключаем зажигание и ждем не менее 10 сек.

Отсоединяем контакты диагностического разъема DLC3. Не пугайтесь, что при запуске двигателя начнет мигать индикатор N переключение передач на дисплее.

Двигатель можно заглушить после того, как индикатор перестанет мигать. Как только N перестал мигать, настройка робота завершается.

Это механическая трансмиссия, к которой добавлены управляемые электродвигателями приводы.

содержание .. 231 232 233 234 ..

Тойота Королла E150 (2010+). Неисправности датчика положения дроссельной заслонки

За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки

Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером

Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:

-Двигатель начинает плохо заводиться; -Существенно возрастает расход топлива; -Автомобиль едет «рывками»; -Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу; -Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой; -Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки; -Двигатель глохнет на холостом ходу; -Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически. Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.

Признаки неисправности дроссельной заслонки

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

-проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа; -значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений; -потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом; -«провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности; -увеличение расхода топлива; -«гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется; -мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется; -частое возникновение детонации двигателя; -в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива; -в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси; -во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания. При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует); -обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту; -снижаются динамические характеристики машины; -нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора. В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах: -места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось; -жиклер холодного старта; -соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки; -стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры; -уплотнения форсунок; -выводы для бензиновых испарений; -трубка вакуумного тормозного усилителя; -уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть: -отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле; -демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления; -дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки; -педаль акселератора демонтирована и вновь установлена. Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

содержание .. 231 232 233 234 ..

Провалы при нажатия на газ

даже грязный воздушный фильтр может дать такой эффект.

№ 5 SantaC

Город Лапландия
Ваше авто?: Santa Fe

Да, однозначно надо прочищать топливную систему. Полностью, со всеми фильтрами и прочим. Потому как это не дело. Готов поспорить, что при этом еще и расход у вас мог увеличиться. Обычно оно так и бывает. В общем, сами вряд ли справитесь, поэтому лучше механика попросить.

№ 6 Fliero

Ваше авто?: Toyota Camry

Не в заправке это дело точно.

Всю систему подачи топлива проверить, почистить все фильтры, посмотреть на саму педаль, и разумеется порыться в двигателе, здесь вариантов не мало.

№ 7 Mila

Город Ростов
Ваше авто?: Corolla

А не может быть проблема в педалях? Может быть просто провалилась педаль газа, как тут писали в соседней теме. То есть вы не достаете до максимальной точки, соответственно впрыск топлива происходит хуже и вы едете медленнее. Ну это только предположение.

№ 8 Fliero

Ваше авто?: Toyota Camry

То есть возможно педаль не до конца функционирует?

В таком случае какие варианты для теста можете посоветовать?

У меня такого не было, но вот знакомый вчера позвонил и спрашивал в чем может быть причина?

№ 9 Sanyok

Ваше авто?: Lexus IFS

Возможно сама педаль отошла, но это маловерятно, возможно проблема в шланге, чтобы так уверенно ответить нужно проверить в сервисе, потому что причина может быть не одна, после чего такое произошло?

№ 10 Lina

Город Донецк
Ваше авто?: Тойота

Чтобы проверить педаль, можно на нейтралке погазовать. Я сама не делала, но видела и слышала, как это брат с отцом делали. Правда не педаль они проверяли, но вариант и для педали подходящий, я считаю. Попробуйте — это безопасно.

№ 11 Tolyn

Ваше авто?: Lexus

На автомате при западении педали не то чтобы ездить опасно, а вообще нельзя, Вы представляете что будет если она западет и начнем автоматически набирать обороты, не факт что ручник спасет Вас.

№ 12 Besenok

Город Москва
Ваше авто?: Lexus IS

Да ничего страшного не будет, если вовремя включить нейтралку или двигатель выключить. Но проблему надо решать, потому как с педалями шутки плохи. Как с педалью газа, так и с педалью тормоза. Однозначно надо менять тогда, пока беды не приключилось.

№ 13 Cергей Гаспаров

Прочищать топливную систему это крайний вариант. Возможно вы заправляетесь разным бензином и 92 и 95 и скорее всего на разных заправках. Необходимо выбрать марку заправки на которой вы будете в дальнейшем заправлятсья. И стоит заправляться именно одной маркой либо 92 либо 95. После того как вы проедете более 500 км, зажигание у вас автоматически подстроится под ваш бензин и будет все нормально!

№ 14 Руслан_Джакаров

Город Москва

№ 15 Nikolai

Ваше авто?: камри

Надо чистить всю топливную систему, если проявляются такие провалы, при нажатии на газ. В первую очередь именно это влияет. Так же советую компрессию посмотреть мотора, а то мало ли что.

№ 16 Герман_Хлевнов

На седьмом году эксплуатации, меня постигла такая же ситуация. Как выразилась моя дочь: «Будто фуру сзади прицепили»! Ребята правильно пишут (см. выше) — топливная система. Искать причину начал самостоятельно, со свечей. Тогда в моду входили «иридиевые». В итоге, по первым заморозкам с этой же неисправностью поехал на СТО. Там кропотливо в течение 2-х дней по «цепочке» искали причину периодического провала мощности. В итоге — заменил бензонасос. Уже два года, как забыл «про ФУРУ, привязанную сзади»))))

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.