Как самостоятельно заменить/отремонтировать подрулевой шлейф Камри 40

Неисправности в подвеске автомобиля могут стать причиной стуков, скрипов, пробоев, потери устойчивости в поворотах и множества других проблем. Любое из возможных проявлений поломок, в первую очередь, негативно сказывается на безопасности эксплуатации.

Только диагностика на специальном стенде или визуальный осмотр помогут выявить неисправную деталь ходовой. У Тойоты Камри 40 наиболее распространенная причина глухого стука или скрипа в подвеске спереди или сзади — это износ втулок стабилизатора.

Стабилизаторы отвечают за устойчивость авто в поворотах и при маневрировании, перераспределяя нагрузки на ось между колесами. Именно благодаря втулкам, которыми стабилизатор крепится к подрамнику, гасятся вибрации подвески и колес.

Признаки неисправности

Подрулевой шлейф Тойота Камри 40 нередко выходит из строя. В результате повреждения шлейфа Camry 40 может наблюдаться отказ следующего оборудования:

• звуковой сигнал;
• система управления мультимедийного комплекса;
• подушки безопасности (SRS);
• круиз-контроль;
• другие элементы, которые управляются с руля.

К основным признакам, указывающим на повреждение шлейфа Camry 40, относятся:

• отказ в работе одной или нескольких управляющих кнопок на руле;
• периодическое отсутствие звукового сигнала;
• хруст со стороны рулевой колонки;
• загорание светового индикатора SRS на приборной панели.

Поиск повреждения рекомендуется начинать с компьютерной диагностики. Затем проверяется целостность проводов мультиметром. Перед выполнением операции потребуется обесточить бортовую сеть, отключив контакт от минусовой клеммы АКБ. При наличии в комплектации Камри 40 отдельного переключателя системы SRS, достаточно установить его в отключенное положение – OFF.

Комплексная оценка состояния подрулевого шлейфа Camry 40 осуществляется после демонтажа. Для этого потребуется соблюдать определенный порядок действий, чтобы не повредить отдельные элементы устройства.

Демонтаж подрулевого шлейфа

Как поменять подрулевой шлейф. Последовательность демонтажа шлейфа:

• Снять заглушки рулевой стойки. Для демонтажа можно использовать обычную кредитную карточку. Это предотвратит повреждение защелок.

• Открутить гайку рулевого колеса. Гайку следует откручивать первоначально не полностью. Во время демонтажа руля он обычно закреплен на стойке с натягом. При этом возможно, что в момент его отделения его от рулевой оси, движения будут неконтролируемые. Можно получить травму или порвать соединения. После того, как руль будет отделен от оси, следует открутить гайку полностью, демонтировать руль.
• Снять фишку, соединяющую проводку подрулевого шлейфа. Для этого следует переместить защелку на указано на картинке ниже.

• При демонтаже датчика положения руля следует свести к минимуму приложение физических усилий, иначе возможно повреждение хрупких защелок.
• Демонтировать старый подрулевой шлейф.
• Оценить внешне техническое состояние устройства.
• Последующая установка шлейфа производится в обратной последовательности.

Причины неисправности

Подрулевой шлейф Тойота Камри 40 представляет собой ленточный кабель, который состоит из изолированных проводов. Идентичные элементы используются на персональных компьютерах.

Уложенный в специальную бухту шлейф руля обеспечивает передачу управляющих импульсов от вращающего по оси рулевой колонки электронного устройства. Такая конструкция позволила достичь большей надёжности, по сравнению с используемой ранее. Она состояла из ленточного кабеля, который передавал сигналы непосредственно от небольших переключателей.

Несмотря на доработку конструкции, проблемы с отказом в функционировании подрулевого шлейфа Camry 40 периодически случаются. Среди основных причин неисправности выделяются:

• Естественный износ – эксплуатация ленточного кабеля сопряжена механическими нагрузками, которые со временем приводят к разрыву отдельных проводников.

(Ссылка на источник фото)

• Повышенные токи при срабатывании системы SRS – в цепи питания подушек безопасности установлен резистор с сопротивлением 2.2 Ом. Для перегорания его плавкой вставки требуется время, в течение которого шлейф излишне перегревается.
• Образование ржавчины – проникновение влаги в рулевое колесо провоцирует коррозию отдельных проводников в местах пайки ленточного кабеля Камри 40.
• ДТП – попадание в аварию, также опасно чрезмерными механическими усилиями на руль. Что может привести к разрыву подрулевого шлейфа Camry 40.

Последовательность восстановления работоспособности шлейфа

В первую очередь, следует разобрать пластмассовую конструкцию, в которой размещен щлейф. Далее необходимо размотать шлейф на всю длину. Если он имеет облом, либо другой характер повреждения токоведущих дорожек, можно с помощью последовательной прозвонки дорожек определить конкретную дорожку, которая имеет обрыв. Прозвонку можно произвести обычным мультиметром.

Самым трудным этапом является обнаружение конкретного места нарушения проводки (дорожки). Для этого следует применить увеличительное стекло (лупу) и мощный источник света. Есть специальные электронные средства для обнаружения места обрыва электрической цепи, но они дорогостоящие. Обычно в месте обрыва есть слабо видимые повреждения изоляции, либо само место можно увидеть на просвет.

Следующим этапом является зачистка места обрыва от изоляции. Это можно сделать при помощи локального нагрева паяльником или с помощью скальпеля. Желательно при этом не задеть соседних токоведущих дорожек, иначе придется восстанавливать и их работоспособность.

Далее место обрыва залуживают с помощью низкотемпературного припоя, например ПОС-60. Для этого можно использовать активный флюс. Восстановление места обрыва производят при помощи пайки с использованием многожильного медного проводника малого сечения.

Артикулы

Для замены подрулевого шлейфа Камри 40 на оригинал используется запасная часть фирмы Toyota – артикул 8430648030. В качестве аналога можно использовать детали следующих производителей:

Подрулевой шлейф Toyota 8430648030

• Quattro Freni – каталожный номер QF00E00010;
• Premium Parts – TY8430448030;
• Henshel – K8430648030;
• Roadrunner – RR3002FX;
• Sunko – S8430648030;
• Ruei – RU843030T.

Замена втулок заднего стабилизатора

Втулки заднего стабилизатора «Прадо 150» с KDSS поменять легче. Понадобятся вороток, головка на 14 и лом вместо монтажки, так как давление KDSS здесь выше. Работы занимают 20 минут.

Ремонт начинают с левой стороны, где установлен цилиндр KDSS. Откручивают болты под ним. Далее, поддерживая за поперечную тягу стабилизатор ломом, переходят на правую сторону. Стабилизатор и хомуты очищают. Новые втулки устанавливают таким же образом, что изначально: левую – разрезом вперед, правую – назад. Порядок сборки тот же, что для разборки. Сначала собирают левую сторону, после – правую, подняв стабилизатор и поджимая цилиндр KDSS.

Ремонт

Для ремонта подрулевого шлейфа Тойота Камри 40 потребуется подготовить паяльник и олово. Первоначально выполняется демонтаж устройства, как описано в пункте по замене.

Далее производятся следующие операции:

• Из внутреннего отверстия шлейфа Камри 40 извлекается кольцо.

(Ссылка на источник фото)

• Кожух устройства разбирается на две части, преодолевая сопротивление фиксаторов.

• Вынимается ленточный кабель, и осматривается на предмет повреждений. Если визуально разрывов проводящих дорожек не наблюдается, то потребуется проверить их целостность мультиметром.

• Зачищаются повреждённые участки дорожек, и соединяются посредством олова.

После ремонта
Перед сборкой понадобится прозвонить контактную часть мультиметром.

Замена втулок переднего стабилизатора

Для работ требуются такие инструменты, как трещетка, монтажка, шестигранник, головка на 17, вода, ветошь. Для доступа к подвеске придется использовать эстакаду, яму либо подъемник. Замена передних втулок стабилизатора «Прадо 150» занимает 30 минут.

Предварительно следует проверить люфт. Для этого монтажку упирают в гайку амортизатора и надавливают вниз. Люфт проявляется во втулке обычно больше справа ввиду дополнительного давления, создаваемого расположенным там цилиндром KDSS.

В технологическую прорезь сверху хомута помещают шестигранник, чтобы приподнимать и удерживать его для доступа к болтам. Их откручивают монтажкой, придерживая деталь подвески во избежание смещения его под давлением KDSS. Втулку удаляют с хомутом.

Стабилизатор промывают, чего обычно не делают на СТО.

Хомут очищают, удаляя запрессованную изнутри грязь плоской отверткой, моют и вытирают насухо. Новую деталь вставляют в стабилизатор и устанавливают хомут, подводя монтажкой. Болты закручиваются шестигранником через прорезь. Эту операцию делают для обеих сторон стабилизатора. По завершении работ снова проверяют люфт.

Для будущих владельцев Прадо 120 и не только

Предложений о приобретении Прадо 120 на вторичном рынке хоть отбавляй. В основном это автомобили из Европы и стран Персидского залива. Немало внедорожников было продано и у нас в России официальными дилерами. Подобрать по настоящему достойный экземпляр не так уж и просто, к тому же большинство автомобилей имеют скрученный пробег.

На деле, владельцы внедорожника зачастую накатывают по 30-40 тыс. км в год, а то и больше, что существенно превышает среднестатистические 20-25 тыс. км. Но есть и исключения — автомобили с реальными маленькими пробегами. Ленд Крузер Прадо остается ликвидным в течение длительного времени, очень медленно теряя в цене.

Такой «ценный» автомобиль не оставляют без внимания и автоугонщики.

Toyota Land Cruiser Prado 120 комплектовался атмосферными бензиновыми двигателями и турбодизелем. Встречаются даже версии с атмосферным дизелем. Линейка бензиновых моторов была представлена рядными 4-х цилиндровыми агрегатами рабочим объемом 2,7 литра — 2TR-FE мощностью 163 л.с. с системой автоматического регулирования фаз газораспределения VVT-i и 3RZ-FE 150 л.с.

без VVT-i, а так же V-образной «шестеркой» рабочим объемом 4 литра 1GR-FE — 249 л.с. и 3,4 л 5VZ-FE – 185 л.с. (для внутреннего рынка Японии). Дизельные версии представлены 4-х цилиндровыми моторами, в основном турбодизелем 1KD-FTV мощностью 163 л.с., с 2004 года – 166 л.с., а с 2006 года – 173 л.с. Так же на арабских Прадо встречается турбодизель 1KZ-TE мощность 131 л.с.

и дизель 5L-E – 94 л.с.

Бензиновые двигатели очень надежны. Привод ГРМ – цепной, с огромным ресурсом. Даже на изрядно побегавших авто необходимости в капитальном ремонте двигателей не возникало. Регулировка клапанов производится с помощью шайб, как правило, за 200-250 тыс. км зазор уходит не более чем на 0,1 мм, и необходимости в регулировке нет. Неустойчивая работа бензинового двигателя, повышенный расход и снижение тяги нередко вызваны загрязненными форсунками. После прочистки форсунок мотор вновь оживает. Как правило, необходимость в этом появляется через 60-100 тыс. км пробега.

На автомобилях с пробегом более 300 тыс. км чисткой форсунок скорей всего уже не отделаться, их придеться заменить. Стоимость одной форсунки от 11 до 18 тыс. рублей. Точно такие же симптомы появляются пробеге более 150-200 тыс. км из-за забившегося грязью погружного фильтра топливного насоса в баке при. Для замены фильтра бак придеться снимать. Сам топливный насос ходит более 180-220 тыс. км. Новый насос обойдется в 8-9 тыс. рублей. На Прадо 2003-2004 года с двигателем 1GR-FE иногда возникает необходимость замены пробитой прокладки головки блока цилиндров.

Дизельные моторы менее надежны в сравнении со своими бензиновыми собратьями. причина – некачественное топливо на отечественных АЗС. Привод ГРМ ременный с интервалом замены 120 тыс. км. Регулировка зазора клапанов здесь реализована тоже через шайбы. На дизелях 2003-2005 года возникала необходимость вскрытия мотора для замены прогоревших поршней. Топливные форсунки могут «зазвенеть» при пробеге более 80-100 тыс. км, но свои 150-200 тыс.

км они все равно выхаживают. Стоимость форсунки от 13 до 18 тыс. рублей. Проблемы с «наддувом» появляются из-за выхода из строя актуатора турбонагнетателя, изменяющего угол положения лопаток турбины. Причина в механизме привода с шестеренками из пластика, изнашиваемыми из-за большого сопротивления «загрязненных» лопаток турбины. Периодическая очистка воздушного тракта турбины от посторонних отложений, существенно продлит жизнь актуатору.

При пробеге более 150-200 тыс. км начинает подтекать радиатор системы охлаждения двигателя. Оригинальный обойдется в 20-28 тыс. рублей, аналог можно приобрести за 5-10 тыс. рублей. Насос системы охлаждения (помпа) ходит более 120-150 тыс. км. Стартер может отказать при пробеге более 250-300 тыс. км

Внедорожник комплектовался 5-ти ступенчатой механической и 4-х, позже 5-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. Прадо с «механикой» встречаются редко. К «автомату» нареканий не возникает. Некоторые владельцы жалуются на появление толчков при переключениях. Причем подобное отмечают на автомобилях старше 4-х лет. Нередко избавиться от толчков помогает замена масла в коробке. Случаи отказа редки, да и то возникают при довольно ощутимых пробегах на экземплярах 2003-2004 года.

Полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение мощности между осями в соотношении 40% и 60% между передней и задней. При необходимости возможна межосевая блокировка с понижающим рядом. Проблемы с блокировкой могут возникнуть при больших пробегах из-за отказа актуатора межосевой блокировки, представляющего собой небольшой блок с электрическим моторчиком на раздаточной коробке. Цена нового блока 7-12 тыс. рублей. Сальники переднего и заднего редуктора могут «засопливить» при пробеге более 200-250 тыс. км.

Пыльники внутреннего ШРУС нередко требуют замены при пробеге более 140-180 тыс. км. Стоимость нового пыльника 1,5-2 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Стоимость подшипника в сборе со ступицей – около 5 тыс. рублей.

Тойота Ленд Крузер Прадо 120 комплектовался, как обычной, так и более комфортной – пневмоподвеской. Амортизаторы ходят более 200-250 тыс. км. Для замены всех стоек придеться выложить около 20-25 тыс. рублей. Шаровые ходят около 150-200 тыс. км и меняются в сборе с нижними рычагами (около 10 тыс. рублей). Рычаги подвески ходят более 150-200 тыс. км.

Стойки переднего стабилизатора ходят более 120-150 тыс. км. При пробеге более 150-200 тыс. км нередки случаи разрушения заднего стабилизатора. За новый придется отдать около 5 тыс. рублей. На автомобилях старше 7-8 лет нередко наблюдается небольшой перекос на левую сторону. Причина в особенностях развесовки, левая сторона нагружена больше.

Рулевая рейка тойота камри 40: замена, как подтянуть, ремонт — АвтоЭксперт

Подтяжка рулевой рейки своими руками

Искушенные опытом автолюбители знают, средняя продолжительность эксплуатации рулевой рейки варьируется от 12 до 15 лет. Аналогичные цифры зачастую указываются и в технической документации к машине.

Вот только эти значения будут актуальны в тех случаях, когда транспортное средство эксплуатируется грамотно: используются рекомендованные и качественные масла, рейки обслуживаются в специализированных сервисах, автомобиль ездит по ровным дорогам.

Во всех остальных случаях владельцы машин неизменно сталкиваются с вопросом – как подтянуть рулевую рейку своими руками. Это вполне ожидаемо, поскольку ездить нашим соотечественникам приходится исключительно по дорогам с выбоинами. В таком случае без регулярных ремонтов автомобиля уже не обойтись. Подтягивание или регулировка является разновидностью таких работ.

Перед тем как начинать какие-либо ремонтные работы в машине, необходимо выяснить принцип функционирования того или иного механизма. Рулевая рейка нужна для передачи физических усилий, прикладываемых водителем при повороте руля, к косозубой шестерне, расположенной на подшипнике. Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки.

Регулировка рулевой рейки – задача несложная по своей сути, и с ней может справиться любой водитель. В среднем на эту процедуру тратиться от 1 до 2 часов, с учётом выполнения подготовительных мероприятий. В каких случаях требуется такая подтяжка?

Износ картера распределителя

В преобладающем большинстве случаев подтяжка рулевой рейки требуется при наличии стука и люфта в этом механизме. Тем не менее, необходимо отдавать себе отчёт, что подобный ремонт далеко не всегда помогает. Указанные неисправности могут сигнализировать о банальном износе шестерни или же зубчатой рейки, отдельных ее деталей.

Постукивание и выраженный люфт в рулевой рейке нередко возникают по следующим причинам:

• передающая пара (зона ее зацепления) требует подстройки, регулировки;
• имеет место быть ослабление фиксации кронштейна рычага, картера рулевой системы, сошки;
• естественный износ деталей, шаровых шарниров.

Грамотно отрегулированный рулевой механизм избавит от любого постукивания, да и комфорт от вождения автомобиля возрасте. Поэтому, если вы заметили, что руль машины поворачивается туго, не стоит ограничиваться подтяжкой соответствующего устройства, настоятельно рекомендуется долить смазку в картер.

Рулевая рейка Тойота Камри: признаки неисправности рейки, диагностика, ремонт рулевой рейки, цена услуги в автосервисе

Рулевая рейка в автомобиле — это часть механизма рулевого управления, которая выполняет функции по передаче крутящего момента от руля на приводные диски, используя при этом карданную передачу. В большинстве современных транспортных средств установлены рулевые рейки с гидравлическим усилителем, которые комплектуются насосом, нагнетающим высокое давление жидкости в полость рейки.

Особенности пневмоподвески на автомобилях Toyota Prado

В традиционных автомобильных подвесках в качестве упругих элементов, воспринимающих нагрузку, применяются пружины, рессоры, торсионы из стали. Prado 120 – среднеразмерный внедорожник марки Toyota. Высокий уровень комфорта, управляемости и проходимости обеспечивает регулируемая задняя пневмоподвеска.

Особенности пневматических подвесок

Хорошее поглощение неровностей дорожного покрытия и возможность настраивать клиренс в зависимости от условий движения обеспечиваются регулирующимися пневмоподушками. Эти элементы часто выходят из строя и требуют замены по причине износа или механического повреждения. Интернет-магазин Pnevmadoc https://www.pnevmadoc.com.ua/products/land-cruiser-prado-120-2002

продает качественные пневмобаллоны на Land Cruiser Prado.

В конструкции модели Тойота Прадо используются датчики уровня кузова. На основании их показаний компьютерный блок изменяет давление воздуха в пневматических цилиндрах для регулировки подъема в зависимости от количества пассажиров и груза. Производителем предусмотрена возможность перевода подвески в режим ручного переключения, в котором водитель может самостоятельно настраивать дорожный просвет. Наличие такой функции положительно сказывается на комфорте, управляемости и проходимости машины. Доступные режимы:

• Высокий (HI) – используется для увеличения дорожного просвета, что особенно полезно при проезде через препятствия и при движении по бездорожью;
• Средний (Normal) – лучше всего подходит для обычной езды;
• Низкий (LO) – в этой опции машина имеет минимальный дорожный просвет для удобства посадки пассажиров, разгрузки и выгрузки грузов.

При выборе функции автоматической работы пневматики, блок управления будет следовать заложенной программе:

1. При движении в режиме средней высоты кузова (Normal) машина поднимется на максимальный уровень (HI), если скорость упадет до 50 км/ч и ниже. При ускорении произойдет обратный процесс;
2. Режим LO будет активирован, если в опции Normal замедлиться до 12 км/ч, и наоборот.

Производитель не рекомендует использовать автоматическое переключение пневмоподвески Toyota Prado при температуре ниже -30 ℃. В таких условиях следует включить ручное управление и установить среднюю высоту автомобиля. В случае необходимости буксировки машины на гибкой или жесткой сцепке также следует установить положение Normal и отключить автоматическое изменение режимов. Не следует пользоваться системой автоматического изменения высоты при парковке на наклонной поверхности и при поддомкрачивании машины.

Конструкция пневматической автомобильной подвески

В автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 120 применяется задняя пневматическая подвеска – роль упругих элементов в ней играют не стальные пружины, а резиновые цилиндры, наполненные сжатым газом. Работоспособность системы обеспечивается сложным комплексом взаимосвязанных деталей и узлов:

1. Пневмоподушки – резиновые цилиндры, заполненные воздухом с повышенным давлением. Основной рабочий элемент системы, воспринимающий и поглощающий энергию удара колес. Из-за постоянного контакта с влагой и грязью с дороги и постоянного трения этот элемент чаще всего изнашивается и перестает выполнять свои функции. В магазине Pnevmadoc представлен широкий ассортимент пневмоподушек, в том числе для Toyota Prado 120;
2. Воздушный компрессор – электрический насос, нагнетающий повышенное давление газа в пневмобаллоны. Уменьшение влажности воздуха в системе происходит в осушителе. С помощью выпускного клапана сбрасывается избыточное давление для уменьшения подъема автомобиля. Воздух, поступающий в компрессор, проходит через фильтр;
3. Блок управления регулирует кузова высоту за счёт подачи команд на изменение давления газа блоку клапанов и компрессору;
4. Ресивер предназначен для ускорения изменения подъема автомобиля. Этот резервуар предназначен для временного накопления воздуха;
5. Датчики скорости, открывания дверей, высоты кузова предназначены для точной работы пневматической подвески.