На каком пробеге меняют цепь грм на прадо 120

Метки цепи ленд крузера прадо 120

В двигателе авто есть две головки: правая и левая (определение стороны по ходу движения). Каждая включает впускной и выпускной распределительные валы. На выпускном метка — вмятина на шестерне, показывающая, куда крепится установочное звено цепи. На впускных распредвалах установлены муфты. По обе стороны они одинаковы и также оснащены метками:

При замене цепь ГРМ для прадо 120 4 л надевают согласно меткам таким образом, чтобы зубчики между установочных звеньев находились рядом с отливами на самом распредвале.

Метка ГРМ прадо 120 4 литра на коленчатом вале имеет вид маленького углубления и выставляется параллельно отлитому ребру блока двигателя. Шпонка на звездочке вала также должна располагаться напротив отлива блока.

На самой цепи есть три установочных звена: два оранжевых и одно желтое. Первые два предназначены для распределительных валов (левого и правого), а последнее — для коленчатого.

Производя замену, важно соотносить метки на валах двигателя и звеньях правильно, чтобы избежать поломок.

Проверять и регулировать положение валов нужно:

Замена цепи ГРМ на тойоте прадо 120 с мотором 4 литра также должна сопровождаться выставлением меток на валах.

Какой интервал замены ГРМ на прадо 120

Рекомендации по замене детали прописаны в инструкции по эксплуатации авто производителем. Но на деле сроки отличаются из-за условий, в которых машина используется. Компания формирует свои данные на основе полигонных тестов, но реальные условия эксплуатации авто сильно отличаются от них.

Согласно общему регламенту, замена цепи ГРМ с двигателем 1GR-FE на тойоте прадо 120 проводится раз в 150-200 тыс. км пробега. Однако если автомобиль ездит по бездорожью, его эксплуатируют в изменчивых климатических условиях, то такую процедуру рекомендуют проводить чаще — при километраже 100 тыс.

Когда же водитель замечает неполадки в работе машины, то требуется экстренная замена.

Дело в том, что во время работы двигателя цепь изгибается и нагревается. Из-за этого происходит провисание. Как следствие — снижение прочности. Соединения звеньев изнашиваются. По этой причине они перескакивают с одного зубца шестерни на другой. В таком случае необходимо быстро заменить деталь, чтобы не допустить серьезных поломок.

Замена ГРМ «Прадо»: для чего нужен ремень, как часто его менять, распространенные ошибки

Вопросы, рассмотренные в материале:

Перед тем как задаваться вопросом о замене ремня ГРМ «Прадо», необходимо понимать, что это за механизм и как его обслуживать. ГРМ, или газораспределительный механизм двигателя, служит для синхронизации вращательно-поступательных движений в моторе (т. е. одновременное проворачивание коленчатого и распределительных валов на известный угол соответствует определенному взаимному расположению поршней и клапанов). Чаще всего крутящий момент передается с помощью цепи или ремня.

4-е поколение рамных внедорожников «Тойота Лэнд Крузер Прадо 150» (он же Lexus GX) оснащается давно знакомой линейкой моторов, среди которых немалой популярностью пользуется 3-литровый турбодизель 1KD-FTV. Но слабым местом этого двигателя является ремень ГРМ, обрыв которого может стать неприятной и дорогостоящей неожиданностью, так как есть вероятность погнуть клапаны, в этом случае просто его заменой не обойтись. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ «Прадо 150» дизель 3.0 − это залог безотказной эксплуатации вашего «Прадика» многие десятки тысяч км.

Инструкция по замене ГРМ

Процесс замены цепи ГРМ на автомобиле прадо 120 с мотором на дизеле трудоемкий и состоит из ряда действий. Их обязательно выполнять последовательно и четко.

Автомобиль подготавливают к замене, отключают аккумулятор, защиту, сливают масла и охладительные жидкости.

После обеспечивают доступ к мотору, чтобы ГРМ был на виду.

Следующий шаг — выставление шкива коленвала согласно мертвым точкам. Нельзя забывать о ремнях, вискомуфте, вентиляторе, которые нужно снять. Убрать придется охлаждающий радиатор, фильтры для воздуха, коллектор впуска. Далее следует отключить датчики, зажигание и форсунки от жгутов проводки, чтобы обесточить. Их вынимают вместе с крышками клапанов.

Фатальные ошибки при замене ремня ГРМ

Множество автолюбителей предпочитает дорогим сервисам самостоятельное обслуживание своего авто. Так они не только экономят средства, но и получают удовольствие от самого процесса ремонта. Многие из них не только могут сделать такие простые операции, как замена масла, но пытаются выполнять более серьезные работы (например, связанные с ГРМ). Разберемся, как не допустить банальных ошибок.

Грубейшая ошибка неопытных мастеров – неверно совмещенные метки на шкиве коленвала и распредвала. Не многие из доморощенных авторемонтников знают, как они должны быть взаимно расположены. Часто из-за грязи в подкапотном пространстве эти метки просто не видны. Ценой невнимательности могут стать погнутые клапаны. Если допущена ошибка в совмещении меток, то даже смещение положения ремня на пару зубьев приведет к неисправностям в работе мотора, или он просто не заведется.

Неправильное натяжение ремня – это вторая по распространенности ошибка. Зачастую он оказывается перетянутым и впоследствии, испытывая чрезмерные нагрузки, обрывается. Слабое натяжение не менее опасно. В этом случае на высоких оборотах он может соскочить или перескочить по зубьям. Элементарная проверка – попробуйте провернуть пальцами длинную свободную часть ремня на 90° относительно своей оси. Прилагаемое при этом усилие не должно быть чрезмерным.

Когда требуется замена натяжителя

Натяжитель цепи ГРМ — вспомогательный компонент газораспределительного механизма. Он обеспечивает нужную степень натяжения по всей длине и не зависит от внешних факторов: температуры, нагрузки на авто и износа.

Цепной привод надежен и устойчив к экстремальным условиям езды. Единственное, чему подвержена деталь, — износу из-за расширения под воздействием высокой температуры. С течением времени она вытягивается и уже не способна функционировать нормально. Появляется нехарактерный шум, вибрация, звенья соскакивают со звездочек, что приводит к разрушению отдельных механизмов двигателя. Возникновение таких проблем предотвращает натяжитель. Его функции:

Такая деталь исключает необходимость ручной калибровки натяжения цепи. Помимо этого, натяжитель — узел, который снимает дополнительную нагрузку с других деталей, таким образом сокращая износ. В случае неисправности этой детали вероятно возникновение серьезных проблем, которые потребуют длительного ремонта и финансовых вложений.

Поломка натяжителя видна даже не автослесарю. Когда предельное положение штока на нем достигнуто, это значит, что запчасть не способна работать корректно.

Нужна замена натяжителя 1GR на прадо 120 вместе с самой цепью.

Для чего нужен ремень ГРМ и как он устроен

Из вышеописанного следует, что именно с помощью ремня ГРМ происходит синхронизация вращения коленвала и распредвала. В некоторых моделях моторов на него еще возложена функция привода вспомогательных механизмов, например помпы.

Для упрощения замены многие конструкторы современных ДВС располагают газораспределительный механизм в передней или боковой частях двигателя. У дизельного «Прадо» он находится между радиатором охлаждения и блоком мотора. На российском рынке обычно встречаются модели с открытым доступом, в то время как замена ремня ГРМ «Прадо150» в европейских вариантах потребует снятия защитного кожуха. В любом случае на «Прадо» эта операция нетрудоемкая.

Внешне ремень ГРМ представляет собой замкнутый гибкий обод определенной длины с N-ым количеством зубьев на внутренней стороне. Для каждого мотора, даже одной марки, его спецификации индивидуальны. Изначально их изготавливали из резины, внутри которой проходили нити корда из текстильного материала, в то время как сейчас их производят из специального стекловолокна на основе особых полимеров, отличающихся высокой прочностью и устойчивых к температурным перепадам.

Как поменять натяжитель цепи

Заменить натяжитель цепи можно на СТО или дома самостоятельно. Стоимость ремонтных работ в сервисном центре — 700-800 рублей. Выполнение процедуры своими руками займет 15 минут, а ее цена сократится вдвое, поскольку деньги придется тратить только на новые запчасти. В комплект поставки входит натяжитель и кольцо, которое устанавливается на него.

Для процедуры понадобятся:

Сперва нужно извлечь старый натяжитель из механизма двигателя. Для этого откручивают крепления и вынимают его, поддевая отверткой, если он не поддается. При установке новой запчасти обязательно нужно обратить внимание на шток. Он должен быть вдавлен. Для фиксации на самом натяжителе есть защелка, которая должна быть взведена. После этого деталь устанавливают на место. Далее коленчатый вал за шкив проворачивают против часовой стрелки, чтобы защелка соскочила и дала натяжителю принять рабочее положение. После этого коленвал вращают в обратном направлении, чтобы цепь стала на нужное место.

После установки и первого запуска двигателя иногда слышится нехарактерный звук. Его появление вызвано тем, что новая запчасть не смазана маслом. В дальнейшем во время работы мотора этот дефект устраняется сам собой.

Цепь ГРМ — важный узел газораспределительного механизма, который соединяет коленвал и раздатки. Своевременная замена цепи и натяжителя — залог долгой и качественной работы двигателя.

Источник

Функции и конструкция ГРМ

Чтобы понять, для чего предназначен ГРМ, нужно знать принцип работы двигателя внутреннего сгорания.

В основе работы любого четырехтактного ДВС лежат циклические фазы: впрыска (всасывания) топливовоздушной смеси, сжатия, воспламенения, сгорания (расширения) и дальнейшего отвода отработавших газов. Именно за слаженность этих процессов и отвечает механизм газораспределения.

ГРМ состоит из коленчатого вала (иногда не одного, а нескольких), впускных/выпускных клапанов и ремня (либо цепи). Вся система позволяет наполнять определенные цилиндры топливовоздушной смесью в заданный момент цикла, а затем своевременно выводить отработанные газы в выпускной коллектор.

Клапаны открываются и закрываются под воздействием кулачков распределительного вала. Они расположены друг относительно друга таким образом, чтобы обеспечить заданные конструкторами фазы работы двигателя.

Вращение распределительному валу передается от коленвала через цепь или ремень. Неотъемлемым условием корректной работы мотора является соблюдение заданного взаимного положения (угла поворота) газораспределительного механизма относительно ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Это называется фазами. На шкивах вышеуказанных валов нанесены метки, которые должны быть сопоставлены в заданном положении.

Руководство по замене цепи ГРМ

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

2.3. Замена ремня привода генератора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Детали привода генератора (автомобиль без кондиционера)

1 – болт крепления шкива коленчатого вала; 2 – шкив с гасителем крутильных колебаний; 3 – болт крепления натяжного устройства; 4 – натяжное устройство; 5 – кронштейн генератора;

6, 8 – болты крепления кронштейна; 7 – кронштейн нижнего воздуховода; 9 – генератор; 10 – болт крепления генератора; 11 – ремень привода генератора

Детали привода генератора (автомобиль с кондиционером)

1 – болт крепления шкива коленчатого вала; 2 – шкив с гасителем крутильных колебаний; 3 – болт крепления генератора; 4 – генератор; 5 – натяжное устройство; 6 – кронштейн генератора; 7 – болт крепления натяжного устройства;

8, 10 – болты крепления кронштейна;
9 – кронштейн нижнего воздуховода; 11 – болт крепления компрессора; 12 – компрессор кондиционера; 13 – установочные втулки компрессора; 14 – ремень привода генера

Моторный отсек

1, 4 – хомуты; 2 – шланг обратного слива топлива; 3 – шланг подачи топлива; 5 – шланг подвода охлаждающей жидкости; 6 – верхний воздуховод наддува; 7 – расширительный бачок; 8 – шланг

Грязезащитный щиток двигателя

Винты крепления щитка показанны стрелками.

Нижний воздуховод наддува

1 – воздуховод; 2 – шланг; 3 – болт; 4 – хомут

Предупреждение

Если ремень снимают не для замены, то перед снятием, пометьте направление его вращения, так как при изменении направления вращения ремень будет быстро изнашиваться.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Модели без кондиционера

1.
Снимите верхний кожух двигателя (см. подраздел 2.1).

2.
У двигателей с наддувом снимите хомуты 4 и верхний воздуховод 6 со шлангом 8 из моторного отсека (см. рис. Моторный отсек).

3.
Ключом 1 поверните по часовой стрелке натяжной ролик 6, чтобы ослабить натяжение ремня. Удерживая ролик, снимите ремень (2 – натяжное устройство; 3 – шкив генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив коленчатого вала).

4.
Проверьте затяжку болтов крепления генератора и натяжного устройства. Проверьте легкость вращения натяжного ролика 6 и шкива 3 генератора, они должны вращаться легко, без заеданий.

5.
Удерживая натяжное устройство 2, наденьте новый ремень 4 на шкивы коленчатого вала 5 и генератора 3 и отпустите натяжное устройство. Натяжное устройство автоматически натянет ремень.

6.
Пустите двигатель и проверьте работу ремня.

Модели с кондиционером

7.
Снимите грязезащитный щиток двигателя, отвернув винты его крепления, показанные стрелками на рисунке (см. рис. Грязезащитный щиток двигателя).

8.
Отверните болт 3, снимите хомуты 4 и затем нижний воздуховод 1 со шлангом 2 (см. рис. Нижний воздуховод наддува).

9.
Ключом, как показано на рисунке, поверните по часовой стрелке натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня. Удерживая ролик, снимите ремень.

10.
Проверьте затяжку болтов крепления генератора, компрессора кондиционера и натяжного устройства. Проверьте легкость вращения натяжного ролика и шкивов генератора и компрессора, они должны вращаться легко, без заеданий.

11.
Удерживая натяжной ролик, наденьте новый ремень на шкивы коленчатого вала, генератора и компрессора, затем отпустите ролик. Натяжное устройство автоматически натянет ремень.

12.
Пустите двигатель и проверьте работу ремня.

Прадо 120 растяжение цепи грм

Страницы: [1] 2 3 Все Вниз

Автор Тема: ГРМ. Цепь нужно менять? (Прочитано 19564 раз)

Пробег 142 000 км, кроме профилактической промывки систем впуска, ничего не беспокоит, но слышал, что в какой то период нужно менять цепь ГРМ…Кто уже проделывал эту процедуру и надо ли это вообще?

Управляю мечтами! (у меня две тойоты!))

Подпишись, тоже интересно. Кстати, а как моется система впуска?

Подпишись, тоже интересно. Кстати, а как моется система впуска?

Заслонки, коллектора, клапан какой то ЕГЭ…мыли по мойму все выхи, ехать стал пошустрей.

Управляю мечтами! (у меня две тойоты!))

Пробег 142 000 км, кроме профилактической промывки систем впуска, ничего не беспокоит, но слышал, что в какой то период нужно менять цепь ГРМ…Кто уже проделывал эту процедуру и надо ли это вообще?

Ресурс цепи ГРМ не менее 300 тыс. км.

На мерсах W12 ресурс 220 тыс. км.

Если масло нормальное и меняется часто, то цепи вообще ничего не будет.

Проверка цепи привода ГРМ и механизма натяжения цепи привода ГРМ поможет понять, в каком состоянии цепь. Если натяжитель «на пределе», то цепь растянута и её надо менять. Хотя надо понимать, что само по себе растяжение цепи может нарушить угол фазы газораспределения (его отклонение от нормы). Если отклонение угла фаз от нормы не превышает несколько градусов, то это не страшно. Это можно проверить у диагноста. А вот «сработавшийся» натяжитель, который уже не может натягивать, может привести к тому, что цепь начнёт «болтаться» (обычно появляется сильный шум). «Сталинграда», конечно не будет, но нарушений в работе ГРМ и прогрессивного износа всего привода здесь не избежать.

Надо срочно менять, если есть ненормальный шум (изношены звёздочки и звенья цепи).

Обрыв даже изношенной цепи — крайне маловероятное событие (если только заклинит какой-нибудь распредвал, например он заржавеет после купания в солёной воде).

НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ, НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ! ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!

Ещё про цепь.

Не надо понимать буквально рекламную фразу «цепь предназначена для работы в течение всего срока службы автомобиля». Её многие восприняли буквально, и на ее основе стали развивать легенду о ресурсе цепи в несколько сотен тысяч километров пробега. Мечтать не вредно…

Цепь редко рвется и не требует столь частых плановых замен. Есть компоновочный выигрыш для DOHC — привод четырех клапанов на цилиндр через два вала с механизмом изменения фаз, привод ТНВД и насосов осуществляется относительно «тонкой» цепью вместо «широкого» ремня.

Так как цепь имеет склонность к вытягиванию в процессе работы (за счет износа и появления люфта в соединениях звеньев), то нужно или вводить в регламент процедуру регулярного подтягивания цепи, или (что делают все производители) устанавливать постоянно действующий гидронатяжитель. Он работает от общей системы смазки двигателя, поэтому его долговечность зависит от качества масла. Привет любителям соблюдать «новый регламент» замены масел на дизеле через 10 тыс. км пробега.

Тойота на цепных движках нового поколения разместила натяжитель цепи не внутри двигателя, а снаружи, чтобы упростив его замену.

Цепь в процессе работы «пропиливает» натяжители и успокоители, постепенно изнашиваются ее ролики и звездочки валов, а продукты износа попадают в моторное масло.

Менять надо всё: гидронатяжитель (иногда умирает к 150 тыс. км – у экономных любителей «регламентов»), растянутую цепь, башмак натяжителя и успокоитель и неизбежно износившиеся звездочки (старая звездочка способна очень быстро испортить новую цепь).

НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ, НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ! ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!

Познавательный и своевременный ответ! Масло меняю через 5,5-край через 6т.км. Шума нет. А как проверить состояние натяжителей «башмаков» конкретно на нашем моторе?

Управляю мечтами! (у меня две тойоты!))

Пробег 142 000 км, кроме профилактической промывки систем впуска, ничего не беспокоит, но слышал, что в какой то период нужно менять цепь ГРМ…Кто уже проделывал эту процедуру и надо ли это вообще?

Если посмотреть на фото из темы про кап.ремонт, то состояние ГРМ вполне себе ничего.

и самое ГЛАВНОЕ,…………….клиент владеет ТЛК200 в бензиновой и дизельной версии.

в сравнении ( по мнению клиента ) бензин 4,7 не едет и жрет бензин, 20 л. и в «гору»,…………………

а дизель, 12 литров ——— в смешаном цикле,….и две турбины свистят как надо.

Только пробег там не понятно какой ( не может же быть 32 000, опять таки судя по его фото).

ПУСК,…………………………между февралем и маем прошло много дней.

Я полукапиталил движок 1жр на своём прадо 120. Пробег был 240 000. Следов износа по механизмам ГРМ не было. Оставили всё родное (цепи, натяжители). Я на нём потом ещё проехал тыщ 25 и продал без всяких проблем.

А на что этот шум ( изношенной или вытянутой цепи) похож по звуку?

Iron like a Lion in Zion

На пробегах до 200 тыс. км при нормальном регламенте замены масла и масляного фильтра (400 моточасов при обычных условиях эксплуатации, при тяжёлых, в т.ч. очень плохой солярке — надо по регламенту замены консультироваться с технологом дилера и относиться к мотору крайне внимательно) я бы этим вопросом не заморачивался.

Причины и последствия обрыва ремня ГРМ «Прадо»

Как было сказано, обрыв ремня ГРМ на «Прадо» случается, и нередко. Главными факторами, вызывающими данную аварийную ситуацию, являются следующие:

Как рассказывают опытные работники СТО, наиболее распространено разрушение привода газораспределительного механизма «Прадо» ввиду его естественного старения. Часто российские автолюбители проезжают свыше рекомендуемого срока замены до 50 тыс. км. Пока ремень не лопается банально из-за старости. В этом случае требуется его замена, и вина исключительно самого водителя «Прадо» из-за халатности.

Второй по распространению причиной обрыва привода в «Прадо» является проблема в работе роликов и/или натяжителей, а также на очень старых моторах подклинивание водяной помпы, которая, как было написано ранее, тоже может быть задействована во вращательной фазе ГРМ. Рекомендуется при проведении регламентного ТО проверять состояние данных механизмов и степень натяжения самого ремня, в случае необходимости выполнять замену.

Если при проведении технического осмотра было обнаружено наличие агрессивной технической жидкости или автомобильного масла на поверхности ремня «Прадо», то следует как можно скорее произвести его замену.

И наконец, устанавливая в свою машину продукцию малоизвестных производителей, вы увеличиваете риск того, что ремень не выходит заявленные 60 000 км. А учитывая плачевные последствия при обрыве для дизельных моторов «Прадо», не рекомендуем экономить на этом относительно недорогом расходном материале, в случае замены покупать качественные изделия.

Картина обрыва ремня ГРМ «Прадо» выглядит следующим образом. Вращение распредвала прекращается, клапаны останавливаются, причем это может быть их незакрытое положение. Так как на поверхности поршней двигателя «Прадо150» дизель 3.0 нет выемок под клапаны, скорее всего, произойдет их столкновение с незакрытыми клапанами. В результате, в лучшем случае, вы получите просто остановившийся мотор «Прадо», в худшем − погнутые клапаны, их направляющие и даже деформацию зеркала поршней. Все это потребует дорогостоящего ремонта и замены.

Дальше может быть еще хуже, по цепочке вероятно повреждение кулачков распредвала и, в особо печальных случаях, повреждение головки блока цилиндров «Прадо» или механизма шатунной группы. Поэтому соизмерьте стоимость качественного ремня с его заменой и цену вероятного ремонта в случае его обрыва.

Метки цепи ленд крузера прадо 120

Производя замену, важно соотносить метки на валах двигателя и звеньях правильно, чтобы избежать поломок.

Проверять и регулировать положение валов нужно:

Замена цепи ГРМ на тойоте прадо 120 с мотором 4 литра также должна сопровождаться выставлением меток на валах.

Какой интервал замены ГРМ на прадо 120

Когда же водитель замечает неполадки в работе машины, то требуется экстренная замена.

Принцип работы генератора

Неважно, какую машину вы возьмёте, все они, в том числе и Toyota Prado, имеют техническое наполнение. Туда входит и генератор

Очень важно в каком состоянии находится эта часть машины, ведь именно от неё зависит работа и движение автомобиля. Поэтому каждый водитель должен знать, как вытащить генератор Prado 120.

Рассмотрим функции генератора в машине:

Заряжает аккумулятор.
Обеспечивает электропитание автомобиля.

Эта часть изнашивается довольно часто, из-за чего её обязательно нужно менять. Это всего лишь вопрос времени.

Перед тем как достать генератор, следует обезопасить себя:

Двигатель должен быть отключен.
Надеваем маску и перчатки для защиты рук и лица.
Чтобы не получить электрический удар, разъединяем провод от АКБ.
Ставим машину на подставки.

Теперь нужно собрать воедино необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся набор ключей с трещоткой, в том числе и длинные ключи. Также пригодится такое вещество, как WD-40.

Инструкция по замене ГРМ

Автомобиль подготавливают к замене, отключают аккумулятор, защиту, сливают масла и охладительные жидкости.

После обеспечивают доступ к мотору, чтобы ГРМ был на виду.

После нужно убрать:

Свинчивают болты крепления с поддона и передней крышки, после чего ее убирают в сторону.

Только после этих этапов производится установка новой запчасти согласно меткам.

Затем все детали собираются в обратном порядке.

Toyota Land Cruiser Prado 120. Замена комплекта цепи ГРМ.

Автомобиль: Toyota Land Cruiser Prado 120 2005. ДВС — 1GR FE, 249 л. с.

Машина пришла с задачей — в области ГРМ появились посторонние звуки, загорелся чек.

Вердикт – заменить комплект цепи ГРМ.

Работа сложная, объемная и недешевая, но интересная.

Одна из наших специализаций — ремонт и техническое обслуживание (ТО) джипов разных марок.

Мы многое знаем и умеем по внедорожникам.

Некоторые работы выкладываем здесь, чтобы показать, что мы умеем.

Ставим машину в ремзону. На подобную работу отводим 1-2 дня.

Двигатель – 1GR FE — 249 л. с. — V6 VVT-i.

Снимаем верхнюю пластиковую крышку, клапанные крышки ДВС.

Снимаем все, что закрывает доступ к цепи ГРМ.

Мастер получает заказ-наряд на работу и запчасти.

В этом случае все запчасти — оригинальные.

Снимаем, чистим, моем переднюю крышку ДВС.

Добрались до цепи.

Патрубки системы охлаждения.

Видны грязь и отложения на стенках.

Меняйте антифриз и промывайте систему охаждения вовремя.

В центре, видна маслоподводящая трубка для смазки шестерни коленвала.

Шестерня распредвала с муфтой VVT-i

А это натяжитель основной цепи ГРМ.

Видно, что натяжитель уже полностью вышел.

Это означает, что он не может поддерживать цепь в нужном натяжении.

В этой ситуации необходимо менять комплект цепи ГРМ.

Демонтируем ранее установленный комплект цепи.

Один из старых натяжителей цепи ГРМ на распредвал.

Сверху должна быть пластиковая накладка, но цепь её стерла.

Еще один старый натяжитель цепи ГРМ на распредвал.

И еще одна стертая цепью пластиковая накладка.

Успокоитель основной цепи и также покореженный цепью пластик.

Старый комплект цепи ГРМ.

Сняли — положили в кучку — покажем хозяину машины.

В работе мастер аккуратно складывает все снимаемые запчасти на вспомогательный столик.

Начинаем установку нового комплекта цепи ГРМ.

Это новая, оригинальная шестерня распредвала с муфтой VVTi.

Новый натяжитель цепи ГРМ на распредвал.

Натяжитель взведен, иголочка — предохранитель.

А здесь шестерня VVT-i и натяжитель уже установлены.

Предохранитель натяжителя убирается в самом конце сборки.

Полностью поставили комплект цепи.

Проверяем метки цепи и правильность сборки.

Ставим все крышки обратно.

Заливаем масло, антифриз — заводим и прогреваем ДВС до рабочей температуры. Проверяем его на протечки и посторонние шумы.

Убеждаемся — все хорошо, все работает исправно.

Оформляем документы и извещаем Клиента.

Уложились в один рабочий день!

В итоге: — время сервиса – один рабочий день. — после замены комплекта ГРМ ушли посторонние шумы, ДВС работает ровно, чек погас. — Клиент доволен и очень рад.
На сегодня все. Обращайтесь — 240 42 11.

Всем удачи!

Команда АУ.

Когда требуется замена натяжителя

Поломка натяжителя видна даже не автослесарю. Когда предельное положение штока на нем достигнуто, это значит, что запчасть не способна работать корректно.

Нужна замена натяжителя 1GR на прадо 120 вместе с самой цепью.