Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался. На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.
Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу. У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем. Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме. Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).
Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.
Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.
И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)
Откручиваем боковую крышку цепи грм.
Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.
Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все. Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.
Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была. Далее собираем все обратной последовательности.
Признаки изношенности детали
Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:
- Она гремит при работе двигателя.
- Скребется о стенки крышки.
- Видно, что сильно провисает
Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.
Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.
Замена натяжителя цепи Тойота Королла E120
Если на машине Тойота Королла стало сочиться наружу излишки масла, появились посторонние звуки в цепи, начал наблюдаться грохот при работе двигателя, пришло время заменить гидронатяжитель. Поменять гидронатяжитель можно собственноручно, в этой процедуре нет ничего сложного. Такая задача под силу любому автовладельцу, для работы потребуется приобрести новый прибор и подготовить интрументы.
Подготовка к работе Прежде чем приступить к ремонту, следует приготовить следующие материалы и инструменты: новый гидронатяжитель, для Тойоты подойдет номер 13540 — 0D010; силиконовый герметик (RTV); ключи на 10 и 20, можно использовать головки. Приготовив все необходимое, можно переходить к ремонтным работам. Замена натяжителя на автомобиле Первым делом на приобретенном гидронатяжителе втягивают шток, его необходимо будет закрепить в сжатом положении с помощью специального крючка. Пришедший в негодность старый натяжитель, находится с левой стороны, там, где располагается место пассажира, в задней области блока цилиндров. Первый болт размещается в верхней области. При откручивании второго болта, следует соблюдать особую осторожность, поскольку гидронатяжитель находится в подпружиненном состоянии, при откручивании всех болтов, он может отскочить. Каждый болт следует откручивать очень осторожно. Когда все боты будут откручены, а гидронатяжитель не захочет легко сниматься, потребуется аккуратно поддеть его отверткой. Пред установкой нового гидронатяжителя уплотнительное кольцо устанавливаемого натяжителя следует хорошо смазать моторным маслом, а затем силиконовым герметиком. Очень важно, чтобы герметик не попадал на натяжное устройство. Главное, не переусердствовать со смазкой. Не стоит наносить излишнее количество герметика. Когда будут затянуты болты, лишняя жидкость выступит наружу, большая часть средства будет потрачена впустую. Натяжитель следует сразу располагать в правильном положении, иначе установка будет осложнена, его просто не удастся поставить на место иначе. Прибор устанавливается в двигателе, крючок смотрит вверх, затем затягиваются фиксирующие болты. Затяжка при этом составляет 20 Нм. Взяв головку или ключ, следует покрутить шкив генератора, двигатель проворачивают против часовой стрелки. Фиксирующий крючок освобождается, шток натяжителя приводится в рабочее положение. Если все будет сделано правильно можно услышать четкий щелчок. После замены гидронатяжителя звук при заводе двигателя и на оборотах исчезнет, машина станет мягче заводиться.
Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.
Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.
На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:
- Верхнюю крышку.
- Боковую крышку.
- Ремень (за боковой крышкой).
Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:
После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:
Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.
В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.
Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.
Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.
Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.
Замена цепи 1NZ-FE, 2NZ-FE, Двигатель Тойота, Метки ГРМ
Замена цепи ГРМ 1NZ-FE 2NZ-FE
откройте фото в отдельном окне
Снятие и установка цепи привода ГРМ 1NZ-FE
. 1 — расширительный бачок радиатора, 2 — амортизатор правой опоры двигателя, 3 — ремень привода навесных агрегатов (генератора), 4 — декоративная крышка головки блока цилиндров, 5 — катушки зажигания, 6 — шланг №1 системы вентиляции картера, 7 — шланг №2 системы вентиляции картера, 8 • крышка головки блока цилиндров, 9 — прокладка крышки головки блока цилиндров, 10 * клапан системы WT, 11 — кольцевое уплотнение, 12 — генератор, 13 — регулировочный кронштейн ремня привода генератора, 14 — кольцевое уплотнение масляного насоса, 15 — успокоитель цепи, 16 — цепь привода ГРМ, 17 — натяжитель цепи, 18 • башмак натяжителя цепи, 19 — прокладка насоса охлаждающей жидкости, 20 — насос охлаждающей жид гости, 21 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 22 — сальник масляного насоса, 23 • датчик положения коленча того вала, 24 — масляный насос в сборе, 25 — кронштейн правой опоры двигателя, 26 * ремень привода навесных агрегатов (насоса гидроусилителя рулевого управления), 27«шкив коленчатого вала.
Снятие цепи ГРМ 1NZ-FE
1. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло 2. Снимите правое переднее колесо. 3. Снимите нижний правый кожух защиты двигателя и уплотнение подкрылка. 4. Снимите ремни привода навесных агрегатов и генератор. 5. Снимите шкив насоса и насос охлаждающей жидкости. 6. Снимите крышку головки блока цилиндров. а) Отверните четыре гайки и снимите декоративную крышку головки блока цилиндров. • б) Снимите катушки зажигания (см. главу «Система зажигания»). в) Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера от головки блока цилиндров. г) Выверните болт и снимите кронштейн проводки. д) Выверните семь болтов и две гайки, снимите две шайбы, крышку головки блока цилиндров и прокладку.
7. Снимите амортизатор правой опоры, а) Установите домкрат под двигатель.
положите деревянный брусок между пятой домкрата и двигателем. б) Снимите болт крепления трубки к амортизатору правой опоры двигателя. в) Выверните четыре болта и две гайки, снимите амортизатор правой опоры.
8. Снимите кронштейн правой опоры двигателя, вывернув четыре болта. 9. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой «О» на крышке цепи привода ГРМ.
б) Убедитесь, что метка на звездочке распределительного вала и метка на звездочке системы WT находятся вверху, как показано на рисунке. Если метки не совпадают, поверните коленчатый вал на 360° и установите метки, как указывалось выше. 10. Снимите шкив коленчатого вала, а) С помощью спецприспособления выверните болт крепления шкива. б) Снимите шкив коленчатого вала и штифт. в случае необходимости воспользуйтесь при снятии шкива спецприспособлением.
11. Снимите датчик положения коленчатого вала. 12. Снимите клапан системы WT 13. Снимите крышку цепи привода ГРМ (масляный насос), а) Выверните 15 болтов и гайку.
б) Вставьте отвертку между крышкой и головкой блока или блоком цилиндров, снимите крышку цепи привода ГРМ. в) Снимите два кольцевых уплотнения с блока цилиндров и картера. 14. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув два болта. а) С помощью отвертки, при вращении распределительного вала выпускных клапанов немного вправо, поверните стопорную пластину натяжителя вниз и нажмите на плунжер натяжителя, как показано на рисунке. если стопорная пластина опускается с трудом, повторите операцию, немного поворачивая распределительный вал выпускных клапанов влево-вправо. б) Установите стержень диаметром 2-3 мм через отверстие в стопорную пластину и натяжитель, зафиксировав этим плунжер. — Для того чтобы было легче зафиксировать стержень, немного поворачивайте распределительный вал влево-вправо. — Зафиксируйте стержень изолентой, чтобы он не выпал.
в) Отверните два болта и снимите натяжитель цепи. 15. Снимите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ. 16. Снимите успокоитель цепи привода ГРМ, отвернув два болта. 17. Снимите цепь привода ГРМ
Проверка цепи 1NZ-FE
и механизма натяжения цепи привода ГРМ
1. Проверьте цепь привода ГРМ и звездочки, а) Штангенциркулем измерьте длину 16 звеньев цепи в натянутом состоянии. Максимальная длина цепи…..123,2 мм Примечание: сделайте три или более измерений на произвольных участках цепи. Если длина участка цепи в 16 звеньев больше максимальной, замените цепь. б) Оберните цепь вокруг звездочки.
в) Штангенциркулем измерьте диаметр звездочки по роликам, как показано на рисунке. Минимальный диаметр звездочки: распределительного вала… 96,2 мм коленчатого вала……………..50,5 мм Если диаметр не соответствует указанному, замените звездочки с цепью. 2. Проверьте направляющую натяжителя цепи привода ГРМ и успокоитель цепи привода ГРМ на износ. Максимальный износ………………..1 мм
3. Проверьте натяжитель цепи привода ГРМ. а) Убедитесь, что плунжер свободно перемещается, когда храповик поднят. б) Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер заблокирован.
Замена переднего сальника коленчатого вала 1NZ-FE
Замените передний сальник коленчатого вала, а) Срежьте лезвием губу сальника и извлеките его с помощью отвертки. Примечание: не повредите коленчатый вал.
б) Оправкой и молотком запрессуйте новый сальник заподлицо с крышкой цепи привода ГРМ.
Установка цепи 1NZ-FE
1. Установите цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала. а) Установите коленчатый вал на 40-140° после ВМТ, а зубья звездочек впускного и выпускного валов с установочными метками на 20° по-сле-ВМТ. Затем верните коленчатый вал в положение 20° поспе ВМТ. б) Установите успокоитель цепи привода ГРМ и заверните два болта его крепления. Момент затяжки…………………….9 Н м в) Совместите метки цепи (желтые звенья) с установочными метками звездочек распредепитепьного вала и с меткой звездочки коленчатого вала. Установите цепь (см. рисунок).
1 — установочная метка, 2 — звено с меткой. Примечание: для предотвращения поворота распределительного вала выпускных клапанов назад, удержи-вайте его ключом. г) Установите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ. 2. Установите натяжитель, а) Нажмите на плунжер натяжителя, как показано на рисунке.
б) Когда стопорная пластина опустится, установите стержень диаметром 2,5 мм в ее отверстие. в) Установите натяжитель и заверните два болта. Момент затяжки……………………..9 Н-м г) Извлеките стержень из натяжителя. д) Убедитесь, что есть натяжение между звездочками привода впускного и выпускного распределительных валов. 3. Установите крышку цепи привода ГРМ и насос охлаждающей жидкости. а) Удалите старый герметик. Будьте внимательны, не капните маслом на контактную поверхность крышки цепи, головки блока цилиндров и блока цилиндров. — Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из канавок под герметик. — Используя безосадочный растворитель, очистите контактные поверхности. б) Нанесите герметика на крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.
детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по. применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново. в) Нанесите герметик в четыре места, показанные на рисунке. Примечание: детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.
г) Установите два новых кольцевых уплотнения на блок цилиндров и картер. д) Установите крышку цепи привода ГРМ, новое кольцевое уплотнение и насос охлаждающей жидкости, завернув 16 болтов и три гайки. Равномерно в несколько приемов затяните болты и гайки. Момент затяжки: болт «А» (30 мм)………………….24 Н-м болт «Вн (35 мм)………………….11 Н м болт «С» (20 мм)………………..11 Н-м гайка «D»…………………………….24 Н м болт «Е»……………………………..24 Н-м
кронштейн опоры двигателя и насос охлаждающей жидкости должны быть установлены в течение 15 минут после установки крышки цепи. 4. Установите клапан системы VVT. Момент затяжки…………………….8 Н м 5. Установите датчик положения коленчатого вала. Момент затяжки………………….7,5 Н-м 6. Установите шкив коленчатого вала. а) Очистите внутреннюю часть шкива коленчатого вала. б) Установите штифт на коленчатый вал. в) Совместите отверстие на шкиве со штифтом и установите шкив. г) С помощью спецприспособления заверните болт шкива.
7. Установите правый кронштейн опоры двигателя. а) Нанесите герметик на резьбу болта. Примечание: не наносите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта. б) Установите кронштейн правой опоры двигателя и заверните четыре болта его крепления. Момент затяжки…………………..55 Н м
8. Установите амортизатор правой опоры. Установите амортизатор правой опоры и заверните пять ботов и гайку его крепления. Момент затяжки…………………..52 Н м
9. Установите крышку головки блока цилиндров. а) Удалите старый герметик. б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке.
в) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров. детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново. г) Установите крышку головки блока цилиндров, кронштейн троса и две шайбы. Заверните девять болтов и две гайки равномерно, в несколько проходов, в порядке, показанном на рисунке. Момент затяжки……………………10 Нм
д) Подсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера. е) Установите катушки зажигания 10. Установите шкив насоса и насос охлаждающей жидкости. 11. Установите генератор. 12. Установите ремни привода навесных агрегатов и проверьте их натяжение. 13. Установите нижний правый кожух защиты двигателя и уплотнение подкрылка. 14. Установите правое переднее колесо. 15. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость. 16. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120
Цепь
Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.
Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.
Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.
