Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых Королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.
Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — «поднять» ее и ездить спокойно.
При описании процесса «подъема» будем называть Короллой весь модельный ряд: Королла, Спринтер, Левин, Труено, Церес, Марино.
То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот. Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.
Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от Левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.
Выводы
Для 150 кузовов Toyota Corolla характерен зазор до 150 мм. Но для 120-го кузова это может быть 160 или 170 мм. Лучший способ увеличить клиренс на Toyota Corolla. Это установить стойки, которые стоят дешевле, чем опора и пружина.
Toyota Corolla. Это автомобиль класса С, одна из самых старых и продаваемых моделей японского производителя. Модель первого поколения появилась в 1966 году и быстро завоевала популярность во многих странах мира. В частности, согласно рейтингу продаж, первая Corolla смогла попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Данные на шоу 1974 года.
В то время общий объем продаж Toyota Corolla превышал 25 миллионов экземпляров, что для одной модели стало абсолютным мировым рекордом. В 2006 году Toyota отметила 40-летие Corolla. В то время было выпущено Corolla десятого поколения, а общий объем продаж (более 40 лет) превысил 35 миллионов автомобилей.
Знаменитая Toyota Corolla первого поколения сошла с конвейера в 1980 году. С тех пор изменилось много поколений, и сегодня производится Corolla 11-го поколения. Автомобиль известен в кузовах седанов и грузовиков.
Ассортимент двигателей состоит из 1,3 и 1,6 литровых двигателей объемом 99 и 122 литра. С участием. В соответствии.
Увеличение клиренса. За и против.
Собственно, давно хотел сделать машинку чуть повыше на 10-20 мм, а тут узнал, что проставки можно заказать всего в пределах 2,5 т.р. и крепко задумался. Собственно беспокоят минусы такого решения. Первое что пришло в голову — это насколько уменьшится ресурс элементов подвески (специально спросил мнение мастера — говорит, что при такой высоте не очень существенно). Плюс ещё вопрос безопасности при столкновении — наверняка инженеры расчитывали безопасность именно при заводском клиренсе. Беспокоит также и то, что при установке проставок одной высоты из-за каких-то конструктивных особенностей лифт передка получается на 5 мм меньше, чем кормы (опять же вопросы к безопасности и управляемости).
Предлагаю вместе подумать насчёт означенных минусов — так ли оно и есть? Также очень хотелось бы услышать мнения тех, кто уже имел опыт подобных доработок.
protonnt
, у нас задранные пружины стоят ,а стойки обычные для европы, они и так часто на отбой стучат, если ставить то проставки к примеру под пору между стаканом и самой опорой, для тазов такие есть. но не проще ли купить резину с профилем побольше?
З.ы и любые изменения в клиренсе сказываются на углах тех же шаровых,тяг и приводов , а ведь они рассчитаны работать под другими углами . в плане торможения не стоит забивать голову , у нас стоит абс,система распределения тормозных усилия и помощь при экстренном торможении, они все разрулят
Видео. Увеличенный дорожный просвет
Клиренс. Расстояние между поверхностью дороги и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Чем выше этот показатель, тем ниже вероятность повреждения подземелья при движении по неподходящему дорожному покрытию. Величина зазора в разных моделях Toyota Corolla разная, но редко менее 150 мм.
Транспортные средства, доставляемые в нашу страну, адаптированы к российским дорогам и имеют повышенный клиренс, что позволяет им преодолевать дорожные неровности и различные препятствия. Если вы сравните фотографии, размещенные в зарубежных обзорах, то увидите, что «Венки», выпущенные в европейских странах, имеют низкие арки крыльев и подходят под колеса. В то же время в автомобилях, приспособленных для нашей страны, даже в американском даже видны амортизаторы.
Какой стандартный клиренс у Короллы?
На разных поколениях автомобилей Toyota Corolla разный дорожный просвет. Клиренс – это высота от дорожного покрытия до самой нижней точки автомобиля. Зачастую этот показатель идёт от порога транспортного средства до асфальта.
120 и 150 кузов
Заводской клиренс Короллы на фото!
Итак, какой же дорожный просвет установлен на разных вариантах Тойота Королла кузова 120 и 150:
- Toyota Corolla рестайлинг 2010, седан, X поколение, E150 – для данного типа автомобилей дорожный просвет составляет 150 мм.
- Toyota Corolla 2007, седан, X поколение, E150 . Так, как и в предыдущем случае расстояние от автомобиля до дороги составляет 150 мм.
- Toyota Corolla 2002 универсал IX поколение, E120, Toyota Corolla 2002 хэтчбек IX поколение, Toyota Corolla 2002 седан IX поколение . В данном поколении 120 кузов имеет клиренс, как и два предыдущих и составляет 150 мм.
- Toyota Corolla 2-й рестайлинг 2004 седан IX поколение и Toyota Corolla рестайлинг 2002, седан, IX поколение . Для этих транспортных средств установленный клиренс составляет 160 и 170 мм.
- Toyota Corolla 2000, седан, IX поколение – это поколение японских автомобилей получило стандартный заводской клиренс в 160 мм.
Способы регулировки и изменения высоты дорожного просвета
Стандартный дорожный просвет зачастую недостаточен для нормальной работы автомобиля, особенно при отсутствии нормального дорожного покрытия. Для увеличения зазора можно выполнить так называемый подъем кузова, который может включать в себя установку специальных стоек и замену элементов шасси. Таким образом, вы можете поднять свое тело на несколько дюймов. Чрезмерный подъем машины может привести к потере управления, особенно на высоких скоростях, а также к быстрому износу некоторых ее частей.
Многие Corollas имеют специальный тип подвески, который регулирует расстояние до проезжей части. Пневматическую подвеску. Его устройство имеет специальные упругие пневматические элементы, которые позволяют изменять уровень кузова относительно поверхности дороги. Использование такого устройства исключает необходимость увеличения зазора за счет уточнения подвесок и установки специальных распорок.
Пользователь сказал cпасибо:
Да в том-то и дело, что не на дачу. Когда два года назад покупал авто, дороги у нас в городе были более-менее нормальные и дастер, на который денег тогда хватало, брать не стал. В прошлом году из-за кризиса дороги почти не ремонтировали, а этой весной по всему городу вообще асфальт стал сходить вместе со снегом, да и снежную кашу никто особо не чистил. Поэтому вопрос клиренса встал очень остро. Резина с профилем побольше это конечно хорошо, но во-первых на 15-ом радиусе у штатной резины и так профиль высокий, и во-вторых тут в пару тысяч не уложиться, а свободных денег в семье не так много.
Опять же под вопросом безопасности я понимаю не ABS и прочее, а программируемую деформацию кузова и подушки безопасности. Мне кажется, что одному Богу известно, как они сработают при ДТП если авто будет задрано, да ещё и передок будет ниже кормы. А лосиный тест не особо важен — на трассу выезжаю редко и больше 110 не езжу. На предыдущей калине тоже и амортизаторы мягкие были и центр тяжести высокий, а отъездил 4 года прекрасно — главное почувствовать где предел возможностей авто. Так что единственное, что останавливает от использования проставок — это неравномерность лифтинга и непонятки с безопасностью.
Денег от продажи короллы сейчас даже на тот же дастер в комплектации с двумя подушками безопасности не хватит, поэтому и создал тему.
Источник
Оборудован пневмоподвеской на Toyota Corolla
Существует четыре возможных уровня работы пневматической подвески модельного ряда Corolla:
- Ладэ это постоянный и самый маленький клиренс.
- StraKen и Offroad. Это автоматически регулируемые расстояния на земле, которые используются в зависимости от скорости автомобиля.
- X’tra. Самый большой непрерывный просвет.
При использовании любого из четырех режимов на обеих осях будет сохраняться постоянное расстояние по дороге в зависимости от нагрузки. Датчики высоты, используемые в этой подвеске, постоянно измеряют расстояние между осями и кузовом автомобиля. Если зазор изменяется незначительно, автомат снизит или увеличит давление в подвеске и доведет его до оптимального значения в этом режиме работы.
Также пневматическая подвеска имеет еще одну дополнительную функцию. Режим поднятия автомобиля для замены колеса.
Передняя подвеска
Передние стойки и пружины берем от Короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной Короллы, либо от Короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).
Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.
Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).
К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.
Если покупается «контрактная» стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть — они нам не подойдут.
Передняя стойка от короны отличается от Королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.
Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.
На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:
ВНИМАНИЕ!!!
Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.
Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короловский кронштейн!
Второе. Мощные стойки (как от Короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).
Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.
В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.
Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу).
Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультра жестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам.
Последний штрих в «тюнинге» передней подвески — установка проставок между кузовом и стойкой.
Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.
Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. «солдатики» — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку.
Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.
Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.
Слева — стойка с «солдатиками», справа — без.
Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется «правильным» диаметр от 30 мм.
Второй вид проставок — это «шайбы». Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.
В случае использования «шайб» необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом.
Самый лучший вариант — использовать алюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может «не срастись» — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки.
Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не «висела» на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником)
Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будьте бдительны.
Проставки от таза, которые подходят на Короллу после доработки напильником.
По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.
И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
