Особенности снятия и замены обгонной муфты генератора

Еще пару десятилетий назад автомобили комплектовались стандартными генераторами, якорь которых приводился в движение через шкив и натяжной ремень от коленчатого вала двигателя, связывались между собой механизмы напрямую, жестко. Обгонная муфта генератора появилась в авто относительно недавно, внедрение этого устройства позволило сгладить передачу крутящего момента от ДВС, за счет чего ремни стали выходить из строя города реже, также увеличился ресурс и генераторных подшипников.

• 1 Принцип работы и польза обгонной муфты
• 2 Инструмент для снятия ОМГ генератора
• 3 Замена инерционного шкива на автомобиле Nissan Primera P12
• 4 Снятие инерционного шкива генератора Toyota Avensis
• 5 Снятие-установка инерционного шкива на авто Skoda Octavia-2
• 6 Признаки и причины неисправности инерционного шкива
• 7 Производители инерционных шкивов

Хотя новшество и приносит определенную пользу, у него есть свои недостатки. Со временем этот узел изнашивается (в среднем ресурс составляет около 100 тыс. км), поэтому нуждается в периодической замене. Ремонтировать саму обгонную муфту генератора (ОМГ) довольно сложно, так как она считается неразборной деталью, хотя некоторые специалисты берутся перепрессовать подшипник. В этой статье мы рассмотрим, по какому принципу работает данный узел, насколько он важен в составе транспортного средства, и как производится его снятие или замена.

Генератор Тойота Королла, Ремонт генератора

На автомобили Toyota Corolla устанавливают Трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором нагряжения. Вал генератора установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Ваг генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем. Для снижения износа ремня в случаях, когда при резком

снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя ротор генератора вращается по инерции, шкив генератора оснащен муфтой свободного хода, передающей вращение только в одном направлении.

В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных генераторов и стартеров. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и, как правило, по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.

Замена генератора Тойота Королла

Вам потребуются: все инструменты для снятия брызговиков двигателя, а также ключи «на 10», «на 12», отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите правое переднее колесо

2. Снимите нижние и правый боковой брызговики двигателя

3. Снимите декоративный кожух двигателя

4. Снимите переднюю облицовку моторного отсека

5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

6. Отожмите фиксатор колодки жгута прозодов.

7. . и отсоедините колодку от генератора.

8. Отожмите фиксаторы крепления защитного колпачка.

9. . и снимите защитный колпачок вывода генератора.

10. Отверните гайку крепления наконечника силового провода.

11. . и отсоедините силовой провод от генератора.

12. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ремень со шкива генератора.

14. . и нижний болты крепления генератора (показан стрелкой) и снимите генератор с автомобиля.

15. Установите генератор в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

Ремонт генератора Тойота Королла

Полная разборка генератора не рекомендуется, поэтому лучше обратитесь в мастерскую, специализирующуюся на ремонте генераторов. В данном подразделе показана только замена щеточного узла и выпрямительного блока.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 22», торцовая головка «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, винтовой съемник, молоток, штангенциркуль, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля

3. . и снимите заднюю крышку генератора.

4. Снимите изоляционную втулку силового контакта генератора.

5. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив тестер к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2,3—2,7 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

6. Проверьте диоды выпрямительного блока. Подсоедините один провод к «массе» выпрямительного блока, второй — к выводу диода.

7. . а затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.

8. Аналогично проверьте остальные диоды.

9. Для замены выпрямительного блока выверните пять винтов и снимите выпрямительный блок.

10. Выверните два винта крепления щеткодержателя.

12. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание в свободном состоянии. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, замените щеткодержатель в сборе.

13. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

14. Измерьте диаметр контактных колец ротора. Если диаметр какого-либо кольца меньше 14 мм, замените ротор.

15. Соберите генератор в порядке, обратном снятию.

Источник

Замена инерционного шкива на автомобиле Nissan Primera P12

Чтобы произвести замену обгонной муфты на авто Ниссан Примера с бензиновым мотором QR 20 (2.0 L), в любом случае придется демонтировать генератор, подобраться к шкиву на месте не получается – узел находится внизу в труднодоступном месте, закрыт другими деталями.

Для снятия шкива можно воспользоваться готовым приспособлением или изготовить его самостоятельно, сварив из прутков, потребуется шестигранник на 17 мм. Самодельный ключ будет предпочтительнее, так как он прочнее – муфта закручена очень туго, спецключ может не выдержать и сломаться. Далеко не всегда получается стронуть ОМГ с места, хотя так положено производить демонтаж инструкции.

Чтобы зафиксировать якорь, генератор придется разобрать, для этого:

• снимаем заднюю крышку, она крепится с помощью четырех длинных болтов и гайки на 12 (вместе с крышкой вынимается обмотка статора);

• зажимаем роторный вал в тисках, его следует зафиксировать, используя проставки, чтобы не повредить деталь;
• берем изготовленный самодельный ключ, откручиваем саму муфту.

Устанавливаем новый инерционный шкив, туго затягивать не обязательно – во время работы он вращается по часовой стрелке, и сам открутиться не сможет. Сверху муфты нужно не забыть установить защитный колпак, если этого не сделать, сюда попадет грязь, и ОМГ выйдет из строя преждевременно.

Похожие сообщения

Переднеприводные автомобили ищем отличия от остальных типов…

Форд Фокус 2: разболтовка колесных дисков

Общий обзор автомобиля Mitsubishi Carisma

Обгонная муфта генератора

Беспокоит некий полусвист полушелест на недопрогретом двигателе, он то появляется то нет, изначально заметил еще пару недель назад, полез в тот узел и нашел течь на помпе, точнее антифриз кинуло на капот изнутри, я туда, там течь, короче помпу заменил, но помпа была практически без люфта, а вот на обгонной муфте люфт мне показался сильный. После замены помпы, этот призвук тоже периодически появлялся, я решил, может ремень, заменил ремень, но кажется стало появляться еще чаще.

Почитал, посмотрел как проверить эту муфту, сегодня ремень скинул муфта не заклинена, при блокировке крыльчатки отверткой в одну сторону шкив крутится, не легко, но крутится, т.е. не на свободном ходу, но плавно без рывков и закусываний, но люфт на этой муфте такой что можно даже щелчок легкий словить от простого покачивания ее зажав между пальцев, вот хрен его знает может это и нормально, там же типа механизм зацепления, может это его нормальный люфт, а полусвист это щетки или подшипники самого Гены. Так же пробовал раскручивать мотор до 5-6 тыс и выключал зажигание, никаких ненормальных звуков не услышал.

У меня не было раньше авто с обгонной муфтой, как она должна в норме работать не знаю

Есть еще один момент, я постоянно с момента покупки авто слышу некий довольно высокий звук типа «Пш. пс..» похож на маленькую турбинку, слышу я его только когда ну например подъезжаю к лежачему полицейскому и обороты сбрасываются с 1200 до холостого хода, при этом я давлю на тормоз, это разные звуки с тем что я описал в начале и скорее всего это звук нормальной работы обгонной муфты (от инерционного движения ротора) или не совсем нормальной раз я его слышу, а уже изрядно подвыработанной, но еще не заклинившей. Кстати этот звук жена например не слышит вообще, я почему-то решил что это наверное некий особенный звук вариатора, он слегка похож на легкое жужание от вариатора при движении задним ходом, но он не такой.

Пока ремень поставил старый назад, думаю может присыпкой его посыпать и слушать дальше, механическая проблема вылезет сильнее — это понятно, вопрос можно ли эксплуатировать авто на расстояниях хотя бы 100-150 км от дома.

Мне бы хотя бы понять а нормально ли, что в нашей обгонной муфте люфт или там если и должен быть люфт то минимальный?

У меня не было раньше авто с обгонной муфтой, как она должна в норме работать не знаю [ QUOTE]

Если сравнивать новую муфту и старую, то новая муфта входит в зацепление плавно, т.е. как бы не клинит. В моëм случае было именно так. Были посторонние шумы и что самое прикольное, от не плавного зацепления, муфта могла включится идеально ровно, а иногда включалась со смещением, типа эксцентрика. Эксцентрик был минимален, но этого было достаточно для небольшой вибрации на холостых. В общем так) Снять ремень, соблюдая осторожность зафиксировать ротор, начать вращать муфту пару оборотов в свободном направлении, убедившись что муфта в холостую вращается без рывков, резко крутнуть в обратную сторону. Если муфта включилась сразу, как бы дала клина, то замена не за горами. А если муфта включается плавно, как тугая пружина на скручивание, то всë хорошо. Муфту можно обслужить. Но для этого нужна запасная крышка\заглушка на неë тк как ни старайся, но крышку без повреждения из муфты не извлечь. Муфту промывают и смазывают. Процесс промывки муторный, но если заняться не чем)))

Источник

Для сглаживания инерции

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Приводимые ремнем детали, раскрутившись, из-за инерции не способны вращаться синхронно с угловой скоростью коленвала. То есть, валы приводимого навесного оборудования то отстают от скорости вращения коленвала, то опережают ее. Добавим сюда же режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, откуда возникает проскальзывание и рывки, из-за которых приводной ремень растягивается, изнашивается и, наконец, разрывается окончательно. Разумеется, посторонние рывки на себе испытывает и ремень ГРМ, и цепь ГРМ (в зависимости от того, какой привод используется). Правда, эти приводные механизмы гораздо прочнее и более выносливы. Все-таки, они призваны жестко связывать коленвал и распредвалы ДВС. Однако инженеры посчитали, что и их не мешает защитить от посторонних импульсов, генерируемых асинхронно вращающимися валами (и шкивами) навесного оборудования.

Тем более что с ходом времени автомобили обрастали новым дополнительным оборудованием. Необходимо учесть, что привод новых агрегатов доверили ремню генератора и, кроме того, увеличилось количество бортовых потребителей электроэнергии, из-за которых сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. Когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней генератора. Разумеется, происходившее никого не устраивало. В качестве решения проблемы был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.

Принцип работы обгонной муфты такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.

Замена шкива генератора Toyota Corolla

Однажды завел авто и вдруг загорелся индикатор зарядки, заглушил, завел — все отлично. Ну и ладно думаю, поехал по делам. И вот одним прекрасным утром одного прекрасного дня, собираясь ехать на работу, снова загорается зарядка, глушу и завожу еще два раза — авто требует зарядку. Открываю капот и багажник, чтобы помереть напряжение на акб и убедиться, что на самом деле нет зарядки. Только подхожу к багажнику, слышу кратковременный визг ремня, ага… смотрю на приборную панель, так я и думал индикатор зарядки погас. Посему делаю вывод, что проблема в шкиве генератора, а именно в его обгонной муфте.

Как открутить гайку шкива генератора?

Генератор Toyota 27060-62160 (DENSO 101211-9590)

Хочу поменять подшипники и щетки.

Гайка на 22, на оси под ключ на 10.

Пробовал открутить (предварительно неделю, пока ехали запчасти, кисло в ВД-40), — погнул вороток и немного начала «сворачиваться» ось.

Резьба не может быть левой? Герметики типа Локтайта на конвеере при сборке применяют?

я сделал ключ на 22 из старой головки, т.к. простым ключом «вовнутрь» шкива не подлезть (срезал у головки 22 часть с шастигранником, в швеллере просверлил отверстие под головку на 10, и приварил головку на 22 к швелеру) — ключа на 22 «изогнутого» у меня не оказалось.

Как крутил: гайку на 22 «обнимает» головка на 22, приваренная к швелеру, а головка на 10 (строгий шестигранник) проходит сквозь отверстие в швеллере вовнутрь головки на 22 и «обнимает» ось.

В итоге начал гнуться вороток, котороым держал головку на 10 (держал ее с удлинителем из трубы полдюймовой).

Завтра попробую погреть паяльной лампой («тонкой» горелки, увы, нет), на ночь налил в шкив ортофосфорной кислоты, предварительно обезжирив и продув воздухом.

не получается его разобрать с задней крышки я снимаю «накладку», что на трех винтах, под ней диодный мост и регулятор, щетки — снимаю все это, откручиваю 4 гайки, которые держат корпус, пробую располовинить — но получаю щель в миллиметр, и дальше половинки не расходятся, шкив при этом придвигается вплотную к передней крышке.

Попытки расклинивать половинки — бесполезны, не расходятся они. чтобы снять переднюю крышку — надо снять шкив.

Источник

Обзор аналогов и оригинальных комплектующих

При подборе ремня для генератора Е150 рекомендуется обратить внимание на оригинальную продукцию от компании- width=»628″ height=»392″[/img]

Дилерские ремни имеют гарантию качества и характеризуются долгим эксплуатационным ресурсом, что предотвращает возможность разрыва изделия при использовании на повышенных оборотах или в случае перегрева двигателя.

Выбирать ремни необходимо путем сверки VIN-кода транспортного средства и артикула запчасти на совместимость. В случае установки нештатной модели на автомобиле, новый ремень желательно выбирать аналогичного форм-фактора и степени разрыва.

Обратите внимание! На лицевой поверхности нового ремня обязательно должны стоять штамп гарантии качества и наименование производителя.

Подвеска

Амортизаторы, Стойка амортизатора, Отбойник амортизатора, Пыльник амортизатора, Втулка амортизатора, Задние амортизаторы, Опора амортизатора, Опорный подшипник, Передние амортизаторы, Сайлентблок амортизатора, Пружины, Задние пружины, Опора пружины, Передние пружины, Рычаги подвески, Сайлентблок рычага, Задний рычаг, Болт рычага, Верхний рычаг, Левый рычаг, Нижний рычаг, Передний рычаг, Поперечный рычаг, Правый рычаг, Продольный рычаг, Шаровая опора, Ступица, Подшипник ступицы, Гайка ступицы, Болт ступицы, Задняя ступица, Колпак ступицы, Передняя ступица, Сальник ступицы, Шпилька ступицы, Стабилизатор, Втулки стабилизатора, Стойки стабилизатора, Рессоры, Болт рессоры, Втулка рессоры, Задняя рессора, Кронштейн рессоры, Лист рессоры, Палец рессоры, Передняя рессора, Подушка рессоры, Сайлентблок рессоры, Серьга рессоры, Стремянка рессоры, Пневмоподвеска, Компрессор пневмоподвески, Пневмобаллоны, Блок пневмоподвески, Поворотный кулак, Поворотный подшипник, Цапфа, Шкворень, Задняя балка, Сайлентблок балки, Подрамник, Сайлентблок подрамника, Колесные проставки

Как заменить приводной ремень своими руками

Для установки нового ремня потребуется комплект гаечных ключей, а также вороток и набор насадок для проворачивания.

Вся процедура займет менее часа времени и происходит следующим образом:

1. Для начала требуется снять защиту, чтобы открыть доступ к поворотному болту, регулирующему натяжение ремня;
2. Далее требуется отжать болт. Не стоит пытаться открутить деталь ключами или обрабатывать специальными жидкостями – для демонтажа потребуется вороток или грубый рычаг;
3. После отжатия болта натяжение приводного ремня уменьшается, благодаря чему изделие легко достается;
4. Новый ремень одевается на шкив по аналогии расположения старого, и фиксирующий болт зажимается рычагом.

Обратите внимание! Во время установки приводного ремня важно обратить внимание на расположение зацепных элементов – при неправильной установки ремень может соскочить или порваться при резком нажатии на педаль газа.

В случае недостаточного натяжения ремня потребуется заменить роликовые катки. Менять приводной ремень на Королле Е150 рекомендуется каждые 60 000 км пробега, а роликовые катки подлежат замене каждые 100-110 000 км.

Ремонт генераторов на Toyota в Москве

Тогда производят замену щеткодержателя.

Диагностика, ремонт и профилактика генератора. И еще много полезной информации

Используя нижеприведённые данные оригинальных маркировок, можно подобрать деталь.

Рассказ владельца Toyota Corolla (/) — электрика и электроника. Катаюсь на Королле 10 лет и…

Болт отжимается, а старый ремень снимается.

Нарушен алгоритм подачи тока от источника к аккумуляторной батареи. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами. Тогда производят замену щеткодержателя.

Это говорит о том, что произошло ослабление ремня следует затянуть либо причина в самом агрегате требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект. Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.

Двигатель

Головка блока цилиндров, Клапан, Пружины клапанов, Рокера клапанов (коромысло), Сухарь клапана, Впускной клапан, Выпускной клапан, Гидрокомпенсаторы, Маслосъемные колпачки, Толкатель клапана, Клапанная крышка, Крышка маслозаливной горловины, Прокладка клапанной крышки, Прокладка ГБЦ, Распредвал, Сальник распредвала, Шестерня распредвала, Промежуточный вал, Болт ГБЦ, Направляющая втулка клапана, Клапан vtec, Прокладка клапана vtec, Масляная трубка, Блок цилиндров, Коленвал, Шкив коленвала, Болт шкива, Болт коленвала, Вкладыши коренные, Крышка коленвала (бугель), Маслоотражатель, Полукольца, Сальник коленвала, Ступица коленвала, Шестерня коленвала, Поршень, Кольца поршневые, Поршневой палец, Шатун, Болт шатуна, Вкладыши шатунные, Втулка шатуна, Поддон двигателя, Прокладка поддона, Сливная пробка, Гильза цилиндра, Масляный насос, Цепь масляного насоса, Прокладка масляного насоса, Маслоприемник, Маслоотделитель, Форсунка подачи масла, Балансировочный вал, Корпус фильтра, Крышка двигателя, ГРМ двигателя, Ремень ГРМ, Комплект ГРМ, Ролик ремня ГРМ, Натяжитель ГРМ, Натяжной ролик ГРМ, Цепь ГРМ, Комплект цепи, Успокоитель цепи, Натяжитель цепи, Фазорегулятор, Шестерня ГРМ, Крышка ремня ГРМ, Прокладка крышки ГРМ, Крепление двигателя, Кронштейн двигателя, Отбойник двигателя, Подушка двигателя (опора), Двигатель в сборе, Прокладки двигателя, Датчики двигателя, Масляный радиатор двигателя, Крепление масляного фильтра, Прокладка масляного фильтра, Кожух двигателя, Защита двигателя, Патрубок двигателя, Щуп масла

Все что нужно знать

Функционирование генератора осуществляется сразу после запуска движка автомобиля и продолжается до выключения зажигания.

Генератор выполняет массу функций:

1. Подзаряжает аккумулятор;
2. Обеспечивает зажигание двигателя;
3. Подает напряжение на дополнительные электропотребители в автомобиле.

Принцип действия генератора на Toyota Corolla E150 состоит в электромагнитной индукции, в результате чего магнитный поток проходит через медную обмотку электрокатушки и образует напряжение. Синтез выходного напряжения прямо пропорционален скорости вращения оборудования.

Несмотря на среднюю мощность двигателя, генератор на Е150 устанавливается с запасом, благодаря чему возможно подключение дополнительных потребителей с усиленной нагрузкой: при установке дополнительной акустики, мультимедиа или нового кондиционера замена генератора не требуется.

Обратите внимание! Выбирать новый генератор для Е150 необходимо строго по VIN-номеру транспортного средства или заказав комплектующие на официальном сайте производителя по оригинальным артикулам. Данные методы обезопасят от приобретения несовместимой модели устройства – неправильно подобранный генератор может стать причиной выхода из строя всего электрооборудования транспортного средства.

Сопутствующие товары:

Выполняется перезаряд АКБ — причиной может стать любой из неисправных элементов механизма. Появление характерного свиста в районе расположения генератора — чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник. Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ. Особенности ремонта и замены В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.

Инструмент для снятия ОМГ генератора

Внешне сам генераторный узел с обгонной муфтой практически ничем не отличается от обычного генератора, уловить разницу можно лишь в том случае, если внимательно посмотреть на шкив (переднюю часть):

• у стандартного источника электроэнергии вал якоря «утоплен» относительно неглубоко, шкив к нему прикручивается стандартной гайкой;
• крепежный элемент генератора с муфтой разглядеть довольно сложно, и он всегда с потайной головкой, к тому же закрывается защитным колпачком. Сняв эту защиту, можно увидеть, что под ней имеются внутренние шлицы для установки ключа.

Принцип работы и польза обгонной муфты

Генератор, который является источником электроэнергии, приводится в движение от двигателя внутреннего сгорания, но так как мотор работает на различных оборотах, его крутящий момент постоянно меняется. Генераторный якорь (ротор), приводимый в движение от ДВС, крутится по инерции и при смене режима продолжает вращаться в том же ритме, поэтому и нагрузка на ремень в эти моменты значительно возрастает.

Обгонная муфта (другое название – инерционный шкив) предназначена для сглаживания перепадов крутящего момента, этот механизм работает по принципу бендикса в стартере. Когда движок набирает обороты, части обгонной муфты находятся между собой в зацеплении, обеспечивая жесткую связь и максимальную передачу движения. При отпускании педали газа детали ОМГ между собой размыкаются, ротор продолжает крутиться по инерции независимо от двигателя. Таким образом, исключается инерционная зависимость, ремень и подшипники генератора уже не нагружены до предела, поэтому их ресурс значительно возрастает.

Сначала инерционные шкивы устанавливались только на дизелях, позднее они появились и на автомобилях премиум-класса с бензиновыми мощными движками. Сейчас такие устройства можно встретить на многих моделях авто, например, на Форд Транзит или Ссанг Йонг Кайрон с дизельными моторами, и уже не являются редкостью.

Замена и ремонт генератора Toyota Corolla E150

Процесс замены генератора своими руками достаточно емок, однако не вызовет трудностей. Для ремонта оборудования потребуется наличие шлицевой отвертки, комплекта гаечных ключей, пассатижей и изоленты.

Процедуры замены или восстановления функциональности генератора займут примерно 2-2.5 часа времени и могут выполняться одной парой рук. Для ремонта генератора на Toyota Corolla E150 необходимо:

1. Поставить капот на упор и обесточить электропитание автомобиля, отсоединив клемму с минусом от аккумулятора;
2. Далее требуется поддомкратить передок машины и демонтировать правое переднее колесо, а также снять брызговики;
3. Затем снимаем декоративный кожух двигателя и его облицовку, после чего открывается доступ к генератору;
4. Возле устройства отсоединяем колодку с электропроводкой и снимаем крышку. Для этого необходимо пассатижами ослабить жгут на проводке, и отсоединив фиксатор, отключить силовой провод;
5. Теперь ослабляем до требуемого уровня приводной ремень и снимаем изделие со шкива;
6. Далее остается открутить фиксирующие винты на крепежных кронштейнах и оборудование можно извлекать.

Процедура демонтажа на этом закачивается: в случае неремпригодности генератор требуется заменить на новую модель и установить оборудование по данному алгоритму в обратной последовательности.

Снятие-установка инерционного шкива на авто Skoda Octavia-2

На Октавии обгонную муфту можно заменить на месте, не снимая генераторный узел, свободное пространство впереди позволяет добраться до нужного механизма. Выполняем операцию в следующем порядке:

• выключаем зажигание, в целях безопасности отсоединяем массовую клемму аккумулятора;
• снимаем бачок абсорбера вместе со шлангом, в первую очередь следует отсоединить штуцер патрубка;

• бачок вынимаем вверх, затем следует снять генераторный ремень, для этого ослабляем гайку 17 мм на натяжном ролике;

• специальное приспособление для снятия шкива имеет достаточно длинный шток и устанавливается в шлицы с перекосом, поэтому лучше ключ модернизировать – заменить его на шестигранную биту;

• закрепив приспособление на шкиве, пытаемся открутить муфту.

Когда ОМГ закручена очень туго, приходится снимать и разбирать генератор, зажимать его в тиски, другого выхода здесь нет. Установка муфты производится в обратной последовательности, очень туго ее затягивать необязательно. Еще нужно не забыть поставить защитный колпак, если этого не сделать, вовнутрь механизма попадет влага и грязь, детали быстро заржавеют и выйдут из строя.