Нашел информацию — 20 причин о повышенном расходе топлива.

Сделала самодиагностику. Ошибка 33 опять с нами, скоро буду с ней за руку здороваться. Залезла сегодня сама под капот. Любимый нашел картинку, которую я распечатала и по ней проверяла все шланги. Все подключено правильно.

Потом потыкала туда-сюда датчик опережения впрыска на ТНВД. эээ. «входит и выходит» (с) Внутрь посмотрела — вроде чистенький. Потыкала туда-сюда всякие проводочки/разъемчики. Нашла один провод в трубочке, который был согнут на 90 градусов. т.е. если бы там текла жидкость, то она бы не текла :))))) Распрямила его, подвязала к какому-то шлангу, чтобы не сгибался Подружка надо мной стояла ржала. Не, ну а чо. В общем, все что я могла — потыкала, потрогала, поразгибала. Но… когда поехала — никаких изменений. Как «не ехала», так и «не едет».

Лазала по и-нету вчера в поисках информации (голова пухнет, если честно) и наткнулась на акцию — компьютерная диагностика 300 рублей… распечатала купон с их сайта — zet-avto />Сегодня позвонила и поехала. Один из ребят — «эээ. Карина? прочитав на морде и застыв на пару секунд взглядом на мне, сидящей справа. оооо» :)))) Ну да, нас всего 8-10 таких в Питере, ага :Р Сервис очень понравился. Все рассказали, объяснили. Но… у них нету дизелиста. Есть в их же сети в другом центре. И да, сделали мне диагностику подвески. Бесплатно Итак, по очереди.

Компьютер показал: Р1220 — Неисправность цепи регулировки таймера (ошибка 14) Р1420 — Регулятор констриктор (constrictor) впускного воздуха, обрыв или замыкание (ошибка 33) С1249 — Обрыв цепи концевого выключателя сигнала тормоза (ошибка 49)

ошибка 14, она же Р1220. электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска Что пишет народ на форумах. — электрика

s22.postimg />s28.postimg />s13.postimg />—
проверить целостность воздушных трубок датчика
. —
такой код может выдавать если система завоздушена.т.е в корпусе насоса давление ниже допустимого…рекомендую также проверить топливный фильтр и сетку топливоприёмника
… —
Есть небольшое замечание: 1220 может иногда выбивать при завоздушке. Т.е. на небольших оборотах (до 3000) может быть всё в ажуре, но когда Насос начинает смоктать соляру как слон, то при подсосе воздуха в топливную может сбиваться угол опережения впрыска. О чём и говорит ошибка Р1220. Так что тут нужно смотреть состояние в динамике. Т.е. при подключенном компе, погазовать (или прокатиться). Если угол опережения не будет меняться, то заклинило поршень. (Нужно снимать исмотреть ТНВД). А если на высоких просто провалы, то искать подсос воздуха. Нужно поставить прозрачную труюку от фильтра до насоса и проинспектировать на наличие пузыриков…
Что написал человек, который разобрался в этой ошибке (цитирую) УРА! нашол причину, короче выставлял грм по меткам, а тут блин посмотрел а метки тнвд не совпадают на 6 зубьев(ранний впрыск) щас прёт как танк и не дымит.

Трабл в том, что мне кажется, что началось все это как раз после замены ремня. Я когда от ребят выехала после замены ремня — ливень шел жуткий. Я газ нажала, машина тыц и не поехала. Я тогда сразу позвонила Леше. Леша заверил меня, что ВСЕ выставил по меткам, что это просто так сошлись звезды (замена ремня и вылезшая проблема). Я решила, что слишком много жидкости (считай плыла по дороге), поэтому могло где-то что-то залить. И потом через какое-то время я попросила Лешу проверить, он залез снизу, проверил, сказал, что да, все по меткам. Но. Чудес-то не бывает, правда?

У другого с этой ошибкой Р1220 (цитирую) — после разборки стало ясно что клапан опережения впрыска здох

И у него же, когда разобрал ТНВД —
то ли от соляриуса толи от времени толи х з с чего вдруг осыпалась изоляция на проводках к клапану опережения впрыска — в итоге к/з проводов друг с другом и на корпус в итоге Р1220 и утюг вместо автоса
Но итог все равно печален — нужно залезать, ковыряться и пытаться понять что именно там умерлО.

ошибка 33, она же Р1420 Неисправность электропневмоклапана управления закрытием главной дроссельной заслонки. Что пишет об этом интернет — 33 ошибка по autodate трактуется двумя способами 1.idle speed control actuator diode (диод привода контроля за скоростью холостого хода) 2.intake manifold air control solenoid (клапан управления воздушным движением впускного коллектора)

—
появилась такая ошибка — выскакивала раз в несколько дней — вылечилась заменой соленоида. При этом старый звонится, щелкает — все как будто в норме. Предполагаю, что при нагреве он мог иногда давать сбой.
—
Электромагнитный клапан, синего цвета, стоит сверху на двигателе, 2 шт — основной и дополнительный (они одинаковые). Вылетает в первую очередь основной. Методика проверки (как делал я, когда все вроде работало, но выскакивала ошибка): 1. снять фишку с основного 2. воткнуть в нее подходящий резистор — ок. 40 ом — для обмана компа. 3. ездить. Если ошибка не возникает — проблема найдена. Иначе — делаем то-же самое с дополнительным.
s3.postimg />— и на всякий случай номер этого клапана (цитирую)
Тойота карина 2001г с двигателем 3с-те.Нужен электропневмоклапан 25819-64130
— еще вариант —
отходит клемма от блока управления двигателем
ошибка 49, она же Р1249 Обрыв цепи выключателя стоп-сигналов Ну тут вообще не понятно, ибо как я уже писала — все работает. и стоп-сигналы и абс. Предыдущий владелец менял полностью ступицу левую. Мастер сегодня объяснил, что причиной может быть то, что просто не подключена фишка, т.к. не подошла (другая, видимо). Интернет по этому поводу пишет — почистите контакты внутри выключателя стоп-сигналов(лягушка на педале тормоза) или замените её. Обычно в ней косяк.

И еще из разряда фантастики —
Все вылечилось. А фикус был вот в чем. Когда чистили форсунки, не отключили клейму АКБ, диагност посмотрел чистоту дросселя и рукой отодвинул заслонку (это я спросил у него на следующий день), что в результате получилось, ошибка горела пока дроссель не самообучился, хотя честно, какая взаимосвязь с лягушкой я не понял, теоретически ошибки должны были быть по двигателю, а их не было.
Подвеска. Я вот не поняла. Меня когда ребята поднимали, чтобы я на подъемнике погазовала — под подвеску мне запихивали стойку такую, чтобы ничего не висело. А тут просто подняли и попросили «разогнаться» до 60 км/ч. Надеюсь ничего не отвалится? Что нашли (цены примерные): — замена передних тормозных колодок (работа 500, колодки 1500) — наконечник рулевой (работа 2 х 600, з/ч — 2 х 1300) — развал-схождение (800) — линки все четыре (4 х 500, з/ч — передние 2 х 800, задние — 2 х 700) — подшипник промежуточного правого привода (работа 2500, цены запчасти нету). как я понимаю этот подшипник — это болезнь прулей Ступичные подшипники сказали пока живые. Ну это уже хорошо. На прошлой Карине ведь поменяла их на новенькие недели за две до аварии… обидно…

Вот чувствую, что я зануда. Вроде же едет машина и едет. Другая бы на моем месте ездила бы и не парилась. Но я не могу, честно. Мне надо чтобы в машинке было все в порядке. Тем более при таких обстоятельствах. Вот мне надо где-то ломануться, я газ нажимаю, а ломануться не могу. Скажем, с перекрестка слинять, или в ряд более скоростной перестроиться. И вообще мне приятно когда я тапку нажала, а она ломится из-под задницы. Ну вот… в общем буду пытаться по-тихоньку разбираться. Теперь хоть понятно в какую сторону что копать.

Все ошибки TOYOTA 4RUNNER, ALLEX, ALLION, ALPHARD, ALTEZZA, ARISTO, AURION, AURIS, AVALON, AVENSIS, AYGO, BB, BELTA, BLADE, BREVIS,CALDINA, CAMI, CAMRY, CELICA, CELSIOR, CENTURY, COROLLA, ECHO, ESTIMA, FJ CRUISER, FORTUNER, FUNCARGO, GT86, HARRIER, HIACE, HIGHLANDER, HILUX, INNOVA, IPSUM, iQ, ISIS, IST, KLUGER HYBRID, KLUGER V, LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO, MARK, MARK X, MATRIX, MR 2, NADIA, NOAH, OPA, PASSO, PLATZ, PREMIO, PREVIA, PRIUS, PROBOX, PROGRES, RACTIS, RAUM, RAV4, RUSH, SAI, SEQUOIA, SIENNA, SIENTA, SOLARA, TACOMA, TUNDRA, URBAN CRUISER, VANGUARD, VELLFIRE, VENZA, VERSO, VITZ, VOLTZ, VOXY, WILL CYPHA, WILL VS, WINDOM, WISH, YARIS.

Работы датчика дроссельной заслонки

Датчик фиксирует угол положения дроссельной заслонки, это и является его основной задачей. Работает он по бесконтактному принципу на основе эффекта Холла. Устройство можно найти непосредственно на корпусе дросселя.

Такое конструктивное решение сыграло решающую роль в надежности устройства и точности передаваемых им измерений.

Датчик дроссельной заслонки (ДДЗ) имеет и другое обозначение TP или TPS по английской аббревиатуре. Он может быть с механическим и электрическим приводами.

Работу ДДЗ обеспечивают две дополняющие друг друга цепи — VTA1 и VTA2.

Напряжение сигнала, поступающего от первой цепи, в зависимости от угла положения дроссельной заслонки (ДЗ), меняется, тем самым ЭБУ понимает в каком положении ДЗ находится в определенный момент времени.

Цепь VTA2 является контролирующей и следит, чтобы в первой цепи не было сбоев.

Диапазон показаний напряжения, поступающего от датчика к ЭБУ, в зависимости от модели авто, может отличаться, но, как правило, это от 0 В (или 0.45) при закрытой и до 5 Вольт при полностью открытой заслонки.

Получаемую информацию ЭБУ использует для:

• Создания правильной топливовоздушной смеси на определенных режимах работы двигателя.
• Регулировки оборотов.
• Увеличения подачи топлива.

Подробности в видео.

Почему у автомобиля повышенный расход топлива?

Повышенный расход топлива автомобилем может быть в следствии не одной причины, а сразу нескольких. Давайте разберемся, что может повлиять на расход автомобиля и как с этим бороться.

Ошибки в электронной системе управления двигателем

Одна из главных причин повышенного расхода — это неисправность системы управления двигателем автомобиля. С чем может быть это связано? Это связано с некорректной работой датчиков, которые предназначены для оптимально расчета топливной смеси:

1. Датчик температуры

2. Датчик положения дроссельной заслонки

3. Датчик массового расхода воздуха (срок службы этого датчика может значительно сократится если своевременно не менять воздушный фильтр)

4. Датчик кислорода

Некорректная работа данных датчиков приводит к потере мощности двигателя автомобиля и повышенному расходу топлива. Все эти неисправности очень трудно определить без диагностики автомобиля, но выход есть. Неисправности можно искать путем переборки датчиков.

Ненормированное давление в топливной системе

Неисправность инжектора двигателя автомобиля

Неисправный катализатор

Температура двигателя

Если же температура двигателя меньше чем допустимая норма, то значительно увеличится расход топлива. Чем это вызвано? Это вызвано тем, что происходит обогащенный впрыск топлива, а температуры не хватает для полноценного сгорания, соответственно теряется мощность и увеличивается расход. Для примера, если температура ДВС составляет 85°С , то расход бензина увеличится приблизительно на 15%.

Грязный воздушный фильтр

Первые признаки неисправности, как ведет себя машина

Электроника большинства современных автомобилей специально настроена таким образом, что при возникновении ошибки p0120 и появлении на приборной панели Check Engine, работа двигателя переходит в аварийный режим.

Управляет всем процессом ЭБУ. Он программно включает прерывистую подачу топлива и регулирует угол опережения зажигания, тем самым уменьшая мощность двигателя.

Далее заслонка, за счет действия возвратной пружины, устанавливается под углом 6 (6.5) градусов и не меняет свое положение до тех пор, пока проблема не будет устранена.

Как правило, в аварийном режиме, после появления ошибки p0120 автомобиль движется со скоростью не более 50 км/ч при максимально выжатой педали газа.

Т.е. двигатель не развивает обороты, машина может дергаться, пропадется приемистость при нажатии на педаль газа.

Такой режим работы двигателя будет до тех пор, пока не будет найдена и устроена поломка, вызвавшая данную ошибку. Для этого придется провести диагностику машины с помощью сканера, мультиметра и ряд других мероприятий.

Условия возникновения ошибки

Цепь VTA1 постоянно передает сигнал к ЭБУ. Ошибка p0120 возникнет в том случае, когда напряжение в цепи, при открытой дроссельной заслонки, выйдет за нормативный диапазон (от 0 до 5 вольт) в течении определённого временного интервала.

Система настроена таким образом, что за одну поездку фиксируется только одна ошибка.

Показания напряжения и временного интервала для каждой модели авто, к примеру, Рено Логан и Митсубиси Лансер 9 могут отличаться, но не на много.

Возьмет для примера Тойота Королла у которой датчик выдает нормативное напряжение от 0 до 5 Вольт.

Если педаль акселератора полностью отпущена, это 0,5–1,1 В, если выжата полностью — 3,3-4,9 В. Речь идет про цепь VTA1.

При напряжении ниже 0 или больше 5 вольт в течении 2 и более секунд система выдаст ошибку p0120.

Очень часто такая ошибка возникает при движении по горным дорогам, когда автомобиль перегружен, а педаль газа сильно выжата и двигатель долго работает на высоких оборотах.

Расход топлива автомобилей Тойота Хайлендер

Изначально японцы заявляли, что кроссовер Тойота Хайлендер несмотря на свои габариты и объём двигателя не будет излишне прожорливым. Так, первое поколение внедорожников тратило от 8,4 до 13,8 л на 100 километров пробега. Цифра колеблется в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения. К примеру, в зимнее время и на бездорожье расход горючего увеличивался. Это же касалось и движения в плотном городском трафике. Но при длительных поездках по трассе расход был не больше, чем у легковушки эконом-класса.

Тенденцию такого небольшого “аппетита” продолжили и во втором поколении. При движении как по городу, так и по трассе в разные времена года машина показывала абсолютно аналогичные первому поколению показатели. Все те же 8,4-13,8 литра на сотню, что во многом обрадовало любителей этой модели и позволило завоевать сердца ещё большего количества людей.

Чтобы не терять марку, инженеры попытались продолжить ту же стезю и в третьем поколении. Цифры снова не поменялись несмотря на то, что двигатели были модифицированы, добавилось также несколько электронных систем и дополнительных агрегатов. Причём машина оказалась непривередлива в выборе марки топлива, и кроссовер можно было заправлять бензином как АИ-92, так и АИ-95.

Четвёртое поколение затрачивает даже меньше топлива, чем предшественники. В среднем, в смешанном режиме “аппетит” у автомобиля составляет порядка 6,9 литра на 100 километров пробега. Это очень низкий показатель для машин таких уровня и типа. Обычно крупный внедорожник, каким и является Тойота Хайлендер четвёртого поколения, отличается очень серьёзным расходом, который огорчает большое количество любителей габаритных внедорожников. Однако японские инженеры смогли понизить этот параметр до уровня небольшого дешёвого седана.

Таблица с ошибками

Полное описание кодов ошибок для автомобилей Тойота:

Общие неисправности

Диагностике подлежат следующие компоненты:

• все датчики, установленные на колесах;
• блок управления системой антискольжения;
• провода от управляющего модуля ABS до контроллеров и блока управления;
• контакты на регуляторах.

Неисправности трансмиссии

• неисправность датчика переключения скоростей;
• поломка привода передач;
• повреждение шлейфа или одного из контактов на нем;
• программная неисправность блока управления или использование старой версии ПО (программного обеспечения);
• отсутствие связи между управляющими модулями двигателем и коробкой передач.

Возможные причины неисправности:

• датчик хода механизма выбора;
• некорректная работа приводного узла выбора и переключателя скоростей в сборе (электромотор системы);
• неисправность модуля автоматической трансмиссии;
• повреждение или износ шарнира переключения либо стержня вилки.

• неисправность приводного устройства выбора и переключения скоростей в сборе;
• короткое замыкание на линии электрического моторчика трансмиссии;
• проблемы в работе модуля ТСМ.

Подробнее о том, что нужно проверить:

1. Сетчатые фильтры электромагнитного клапана привода регулировки фаз газораспределения. Эти элементы могут быть засорены или порваны, иногда они установлены неправильно.
2. Утечку моторной жидкости у посадочных поверхностей уплотнений клапана приводного устройства газораспределительных фаз.
3. Прерывание подачи моторной жидкости на электромагнитный клапан приводного механизма.
4. Целостность приводного ремешка ГРМ на предмет износа.

Возможные причины проблемы:

• неправильная компрессия в цилиндрах двигателя;
• подсос воздуха;
• повреждение прокладки или головки блока цилиндров;
• неисправность или засорение датчика массового расхода воздуха;
• выход из строя лямбда-зонда или повреждение одного из контактов на устройствах;
• засорение топливного фильтра;
• неисправность форсунок.

• выход из строя или некорректное функционирование электрического пневмоклапана управления турбокомпрессором;
• обрыв или короткое замыкание на линии управления разрежением;
• неисправность турбокомпрессорного устройства;
• поломка клапана системы рециркуляции;
• повреждение вакуумных патрубков или появление утечки;
• неисправность блока управления силовым агрегатом.

• неисправность в работе топливного фильтрующего устройства;
• нарушение герметичности или ослабление хомутов топливной магистрали (нужно проверить целостность гайки для стягивания крышки бензонасоса и корпуса);
• поломка топливного насосного устройства.

Возможные причины неисправности:

• разряд аккумуляторной батареи или ее повреждение;
• неисправность замка зажигания или системы Старт/Стоп;
• регулярное использование низкокачественного горючего;
• проблемы в работе иммобилайзера;
• неисправность противоугонной системы;
• критическая поломка двигателя;
• забитость одного из фильтров, влияющих на запуск;
• неисправность форсунок или датчиков кислорода.

Неисправности датчиков

Для устранения проблемы рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Проверить целостность разъемов на колодке подключения датчика к приборной панели. Возможно, отошел контакт и его надо заново подсоединить.
2. Выполнить диагностику целостности кабеля, по которому датчик подключен к комбинации приборов.
3. Проверить качество подключения контроллера к трансмиссионному агрегату.
4. Произвести диагностику контактов на предмет замыкания.

• неисправность контроллера давления наддува, параметры датчика не входят в диапазон нормированных значений;
• проблемы в функционировании приводного устройства управления турбокомпрессором.

• повреждение проводки питания датчика или лампочек, установленных в стоп-сигналах;
• выход из строя реле или предохранительного устройства оптических элементов;
• повреждение гнезда или контактов предохранителя;
• неисправность датчика, установленного на педали тормоза;
• проблемы в работе блока управления.

• неисправность левого или правого переднего контроллера частоты вращения двигателя;
• повреждение проводки питающей регулятор;
• неисправность роторного механизма частоты вращения;
• ошибки, допущенные при установке датчика;
• неисправность модуля управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе (АБС).

Неисправности электрики и электроники

Возможные причины неисправности:

• вышел из строя подогревательный элемент;
• перегорел предохранитель лямбда-зонда;
• повреждена проводка, питающая датчик, либо произошло короткое замыкание в электроцепи;
• на колодке питания контроллера окислился контакт;
• вышел из строя или некорректно работает блок управления мотором ЕСМ.

• остановка мотора при езде на холостом ходу;
• сложности запуска двигателя;
• «троение» силового агрегата при езде на подъем;
• скачки оборотов.

Возможные причины неисправности:

• разряд аккумулятора;
• повреждение батареи, которое привело к утечке электролита и ее неработоспособности;
• окисление клемм на аккумуляторе или повреждение зажимов;
• неисправность генераторного устройства;
• выход из строя реле регулятора;
• повреждение или обрыв приводного ремешка.

Возможные причины проблемы:

• выход из строя актуаторного устройства выжима сцепления;
• нарушена плавность вилки либо выжимного подшипника;
• выход из строя корзины сцепления;
• использование неоригинальных запчастей для ремонта системы;
• ошибки, допущенные при установке деталей;
• использование блока управления с устаревшим программным обеспечением.

• повреждение линии или короткое замыкание на проводе переключателя света заднего хода;
• выход из строя контроллера хода механизма переключения;
• поломка датчика хода механизма выбора;
• неисправность модуля ТСМ или программный сбой в его работе;
• поломка переключателя света заднего хода.

• блок управления не выполнил калибровку нулевого положения контроллера замедления;
• положение транспортного средства не было стабилизировано в ходе проведения калибровки;
• управляющий модуль системы SRS неисправен или работает с перебоями;
• блок управления вышел из строя или функционирует некорректно.

• обрыв или повреждение линии электромагнитного клапана переключения скоростей SR;
• короткое замыкание или отсоединение SLU.

повреждение проводов на приборной комбинации или отсоединение контактов;

неисправность основного жгута с проводами в моторном отсеке;

выход из строя левого переднего датчика системы противоскольжения;

Возможные причины проблемы:

повреждение или износ жгута с электроцепями, подключенными к приборной комбинации;

неисправность витого провода в сборе;

выход из строя или отключение контакта от кнопки звукового сигнала;

• модуль управления системой противоскольжения фиксирует импульс обрыва или повреждения линии питания заднего левого пиропатрона;
• поломка датчика детонации подушек безопасности;
• выход из строя управляющего модуля или программный сбой устройства SRS.

• короткое замыкание в проводке питания датчика детонации подушки безопасности для колен водителя;
• выход из строя пиропатрона устройства;
• поломка или программная неисправность в работе управляющего модуля SRS.

1. Ошибка связи между модулем управления двигателем, а также блоком идентификационного кода. Требуется детальная диагностика жгута с проводкой.
2. Неисправность линии связи. Рекомендуется произвести диагностику ЕСМ модуля.
3. Различие идентификационных элементов, обнаруженная при обмене информацией между модулем идентификатора и ЕСМ. Надо проверять работу модулей.

Для диагностики нужно выполнить следующее:

1. Произвести проверку аккумуляторной батареи. Причина проблемы может заключаться в ее разряде, из-за чего генератор работает в усиленном режиме, что приводит к увеличению напряжения. Надо убедиться в отсутствии повреждений на корпусе аккумулятора, а также целостности контактных зажимов.
2. Выполнить диагностика приводного ремня генератора. Если изделие износилось, оно подлежит замене.
3. Проверить работу генераторного устройства. Причина проблемы может заключаться в неисправности реле регулятора.

Для поиска причины выполняются следующие действия:

• производится проверка самого сенсора – от устройства мог отойти контакт;
• выполняется диагностика электроцепи, подключенной к датчику;
• диагностируется блок управления парковочным радаром.

Двузначные коды типа 9

Возможные причины неисправности:

• повреждение пинов на колодке подключения;
• обрыв кабеля или износ изоляционного слоя;
• неисправность самого блока EFI;
• программная неполадка;
• неисправность аккумулятора.

• свечей;
• катушек;
• высоковольтных проводов;
• трамблера.

Коды неисправностей рассмотрены для следующих моделей Toyota (Тойота):

• 4Runner (Фораннер)
• Avensis T25 (Авенсис Т25);
• Avalon (Авалон);
• Auris (Аурис);
• Aristo (Аристо);
• Brevis (Бревис);
• Caldina (Калдина);
• Carina (Карина);
• Cami (Ками);
• Camry V40 (Камри);
• Chaser (Чейзер);
• Corolla MMT, Ceres, SV40 (Королла);
• Corona Premio (Корона Премио);
• Crown 1G FE (Краун);
• Estima (Эстима);
• Fielder (Филдер);
• Isis (Изис);
• Ipsum (Ипсум);
• Gracia (Грация);
• Granvia (Гранвия);
• Highlander (Хайлендер);
• Hilux (Хилукс);
• Land Cruiser 200 (Ленд Крузер);
• Majesta (Маджеста);
• Mark, Mark2 (Марк);
• Nadia (Надия);
• Noax (Ноах);
• Passo (Пассо);
• Platz (Платз)
• Prado (Прадо);
• Previa (Превиа);
• Prius (Приус);
• Rav4 (Рав 4);
• Soarer (Сорэр);
• Surf (Сурф)
• Town (Таун);
• Verso (Версо);
• Vista (Виста);
• Vitz (Витц);
• Wish (Виш);
• Yaris (Ярис);
• Windom (Виндом);

Тойота Королла E150 (2010+). Повышенный расход топлива

Причины большого расхода топлива

Существует несколько типовых ошибок, которые допускают неопытные водители, ведущие к перерасходу топлива. Помните, что лишний объем бензина или солярки будет расходоваться при:

Работе кондиционера или системы климат-контроля. Функционирование этих устройств связано с работой компрессора. Ведь для вращения шкива насоса необходима энергия, которая берется от крутящегося коленчатого вала. А она требует дополнительное количество топлива. Работе отопительной системы. Это касается не только работы «печки», но и подогрева сидений, стекол и зеркал (в машинах, где эти опции предусмотрены). Логика здесь аналогична описанной выше ситуации. Резких разгонах. Если вы любите резко трогаться с места на светофорах или в других местах, то будьте готовы к тому, что ваша машина будет расходовать больше топлива, чем обычно. Это связано с тем, что любой переходный процесс (в данном случае приведение машины в движение) связан с повышенным потреблением энергии. И чем он резче, тем больше нужно энергии. Поэтому, старайтесь трогаться плавно. Так вы не только сэкономите топливо, но и сбережете покрышки, сцепление и узлы силового агрегата. Работе двигателя на высоких оборотах. Старайтесь не перегазовывать. Это не только сэкономит топливо для вашей машины, но и благоприятно отразится на работе двигателя в целом. Использовании некачественного топлива. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать в бак ту марку топлива, которая рекомендована автопроизводителем.Ведь плохое топливо хуже сгорает, дает недостаточное количество энергии и требует дополнительной его затраты.

Технические причины увеличения расхода топлива

Для начала давайте разберемся с техническими проблемами, которые способствуют увеличению расход бензина у автомобиля. Выясним самые часто встречаемые причины, связанные с двигателем и другими элементами, из-за которых увеличивается расход.

Износ двигателя

Обычно происходит из-за большого пробега авто или при неправильной его эксплуатации. Некоторые моменты, связанные с работой двигателя:

-температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже рассчитанной; -износ цилиндропоршневой группы; -износ кривошипно-шатунного механизма; -износ механизма газораспределения и неотрегулированные зазоры клапанов.

Износ сцепления

Когда водителю требуется держать высокие обороты для того, чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу — это напрямую влияет на расход топлива. Поможет в таком случае замена сцепления.

Одной из причин повышенного расхода топлива является износ диска сцепления. Ситуация здесь достаточно простая. В процессе трогания мотор расходует больше топлива, чем при постоянных оборотах. Этот факт присутствует даже при исправном сцеплении. Если же диск или другие части системы неисправны, то получается, что топливо расходуется, а машина стоит на месте. Чем чаще машина трогается с места, тем больший перерасход топлива имеет место быть.

В критических случаях подобная ситуация может возникнуть даже при езде в постоянном режиме. То есть, когда диск сцепления не обеспечивает синхронное вращение двигателя и коробки передач. Такая ситуация хоть и редкая, но может случиться в самых «запущенных» случаях.

Диагностировать износ сцепления достаточно просто. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, включить пятую или четвертую передачу (в зависимости от коробки передач, то есть, самую высокую) и попытаться тронуться. Если при этом вы газом не заглушили мотор — это означает, что сцепление необходимо ремонтировать или менять полностью.

Неправильно настроено зажигание

Неправильно выставленное зажигание также является причиной повышенного расхода топлива. В частности, если двигатель «троит», то бензин из неработающего цилиндра выбрасывается напрямую в выхлопную систему. Это приводит не только к перерасходу топлива, но и к повышенному износу катализатора.

Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.

Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Износ шин

Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах. Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.

Неисправности тормозной системы Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.

Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи. К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Забитые форсунки или карбюратор

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.

При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.

В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.

Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.

Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.

Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

Поломка лямбда-зонда или ДМРВ

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.

Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:

-разгерметизация его корпуса и проникновение внутрь его выхлопных газов; -перегрев датчика (это может быть вызвано некорректной работой системы зажигания); -естественное старение и износ; -проблемы с электросетью автомобиля; -механическое повреждение датчика. Аналогичные рассуждения справедливы и по отношению к датчику массового расхода воздуха (ДМРВ). Он предназначен для регулирования уровня подачи воздуха в цилиндры двигателя. Неисправности датчика выявить несложно. Как правило, при этом двигатель начинает работать нестабильно, особенно на холостых оборотах (очень высокие или низкие «скачущие» обороты), потеря динамических характеристик (машина плохо разгоняется). Датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту. Его можно лишь заменить, хотя его чистка может временно исправить ситуацию.

Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.

На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

содержание .. 34 35 36 37 ..

Как диагностировать ошибку?

Процесс самодиагностики автомобилей Тойота может быть выполнен только с использованием разъемов DLC1 и DLC2.

Проверочная колодка выполнена в виде небольшого пластмассового модуля, оснащенного крышкой. В зависимости от модели авто, расположение разъема может быть разным, но обычно он находится в моторном отсеке с левой стороны. На крышке колодки есть надпись «Diagnostic». В старых версиях Тойоты устройство располагается рядом с аккумуляторной батареей.

Для автомобилей Toyota Karina 1992-1997гг, а также Корона и Марк 1992 года выпуска коды ошибок можно считать только посредством считывания морганий светодиодов. В более новых версиях транспортных средств модуль DLC2 располагается в салоне машины. Его можно увидеть под панелью центральной консоли либо около ног водителя, под рулевым колесом. Модуль выполнен в виде овала или круга. Процесс диагностики заключается в замыкании определенных контактных элементов колодки, которые необходимо соединить в конкретной последовательности.

Алгоритм действия для проверки:

1. С разъема демонтируется защитная пластиковая крышка. На обратной стороне накладки располагается специальная схема, на которой указаны выводы колодки.
2. С помощью куска проволоки, кабеля или скрепки необходимо сделать перемычку, которая монтируется между пинами под номерами ТЕ1 и Е1.
3. Ключ вставляется в замок, производится активация зажигания. При проведении диагностики системы отопления и кондиционирования должны быть отключены.
4. В ходе выполнения проверки надо смотреть на светодиодные индикаторы Чек Енджин (для диагностики силового агрегата) и на O/D (для коробки передач). Число морганий лампочкой, а также интервалы пользователь должен записать.

Обозначение пинов на диагностической колодке DLC

Определить отсутствие неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и коробки передач можно по двум симптомам:

• светодиодные лампочки моргнули равномерно с одиноковым интервалом и длительностью 11 раз;
• индикатор Чек моргает длительно и равномерно с перерывами в 4,5 с.

В случае, если схемы контактов на крышке нет или она стерлась, определить нужные пины можно следующим образом:

1. В автомобиле включается система зажигания.
2. Один из контактных элементов светового индикатора подключается к любому штатному болту «массы» двигателя.
3. Второй выход лампочки подключается по очереди к каждому контакту диагностической колодки.
4. В момент, когда на приборной панели загорится индикатор Чек, можно сделать вывод о том, что нужный пин найден.

Для считывания кода нужно посчитать моргания светодиода:

• при появлении комбинации светодиод моргает быстро, загорается на несколько десятых одной секунды;
• временной интервал между десятичными и единичными показаниями составит не более 1,5 с;
• пауза между каждым последующим кодом будет 2,5 секунды;
• серии кодов различных неполадок отделяются паузой 4,5 с.

Видео: самоидагностика автомобиля Тойота

Канал «JDM27» в своем видеоролике показал процесс диагностики двигателя и автоматической трансмиссии автомобиля Тойота.

Нашел информацию — 20 причин о повышенном расходе топлива.

Немало статей написано о «вопросе вопросов» для каждого,наверное,автолюбителя – о повышенном расходе топлива. И читая эти публикации ( как и в печати, так и в Internet ) можно прийти к выводу, что на расход топлива влияют только набившие оскомину «20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива»

1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%. 2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей — 10%. 3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%. 4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. 5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%. 6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%. 7. Износ кривошипно-шатунного механизма — 10%. 8. Износ сцепления — 10%. 9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов — до 20%. 10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) — на 15%. 11. Не отрегулированный сход развал — 10%.

12. Пониженное давление в шинах — по 9% на каждые 0,5 кг/см2. 13. Каждые 100 кг груза — на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп — 60%. 14. Манера езды на 50%. 15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность — раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное. 16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) — до 50%. 17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 — никогда не знаешь, что зальешь) — до 5%. 18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия — до 10%. 19. Встречный ветер — до 10%. 20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления — до 10% Дочитав до конца можно сказать : «В принципе – правильно». Но только для каких марок автомобилей? По всей видимости – исключительно для отечественных. Кроме того, сразу возникает вопрос о гениальности автора (авторов),которые так точно и скурпулезно рассчитали все в процентах и даже сумели подсчитать, что расход топлива при встречном ветре для «Жигулей» и « Land Cruiser » будет составлять на 10 процентов выше обычного. Несмотря на разную массу автомобилей. Не обращая внимание на скорость движения. На скорость ветра. Не обращая внимание на… — и тут можно перечислить,пожалуй, десятка два-три причин, по которым этот «процентаж» будет в корне неверным. Особенно для иномарок, потому что там ну никак невозможно «перетянуть подшипники ступиц колес». И многие другие пункты так же «не совсем» применительны. Конечно, за «основу» , для «общего развития», так сказать, эти «20 причин…» взять можно.

Мы же с вами попробуем поговорить более конкретнее и применительнее о возможных причинах расхода топлива на японских машинах с системами электронного впрыска топлива. Только поговорить и только предположить, потому что этот вопрос – «скользкий» вопрос, так как на повышенных расход топлива может влиять такое количество причин,которые и предположить невозможно. Кроме банальных, конечно : перебои в искрообразовании,например и так далее, о чем будет сказано ниже.

Да, и в нашу мастерскую тоже достаточно часто приезжают клиенты с жалобой на «повышенный расход топлива».

И иногда цифры «расхода» называют «просто изумительные» — в одном случае Nissan с двигателем объема 1.500 см3 «съедал» по словам клиента БОЛЕЕ 20 ЛИТРОВ НА ТРАССЕ, а в городе – более 25 литров.

Это как надо двигателю работать и как точно высчитывать перерасход топлива?!

…к слову сказать : удивительно, но практически все клиенты, которые жалуются на большой перерасход топлива , каким-то образом умудряются высчитывать этот перерасход буквально до 100 грамм. В крайнем случае – до 500 грамм ( «у меня двигатель «ест» пятнадцать с половиной или шестнадцать с половиной литров на сто километров»). Смотришь на такого водителя и… молчишь. Ну, вы сами понимаете почему.

Практически всегда трудно объяснить человеку, что если он прочитал в какой-то книге (?!!), что его «ласточка» должна «кушать»,например, 11 литров, а у него расход топлива в городском режиме составляет 14.5 литров(?) и только «на трассе» расход топлива становится «ровно 11 литров» (???) – трудно объяснить человеку, что указанные литры расхода для его автомобиля измерялись на «идеальном автомобиле и в идеальных условиях». Автомобильной компании всегда выгодно преподнести какой-то новый концепт – кар в самом наилучшем виде. Особенно по расходу топлива. И уж там действительно замерят расход топлива буквально до одного грамма. И если он будет,например, 10 литров 150 грамм на 100 километров, то специалисты всегда смогут исхитриться и снизить его до красивой круглой цифры. Но это все к слову.

Какие автомобили, в основном, «бегают» по просторам России?

Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась. И нельзя сравнивать вашу машину с точно такой же машиной соседа по стоянке, у которого она «кушает» всего ничего – на вашей в Японии «гоняли пацаны», а на его степенно ездил фермер и только по воскресеньям в церковь…чувствуете разницу?

И еще,тоже главное – каким способом измерять свой расход топлива?

Ведь практически никто из «жалующихся» не проверил свой расход топлива наиболее разумными и доступными способами, описанными,кстати, во многих журналах и статьях,в том числе и в журнале «За рулем» : 1. Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес.

2. Заливаем бензин «под горловину».

3. Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту,откуда начали движение

4. Ставим машину в такое же (первоначальное) положение

5.С помощью мерной емкости(канистры) снова заливаем бак топливом «под горловину» и записываем количество залитого бензина.

6. Дальше – чистая арифметика : делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина и получаем итог – « такой-то расход топлива на столько-то километров».

Есть еще один более простой ( однако менее точный ) способ :

1. Дожидаемся загорания лампочки «Окончание топлива».

2. Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра ( на многих японских автомобилях есть такой «дополнительный спидометр», при помощи которого можно определять свой «суточный пробег») и записываем показания.

3. Ездим в обычном режиме.

4 . При загорании красной лампочки («топливо!!!») — смотрим на одометр и снова записываем «километраж».

5.Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд – то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий.

Кроме того, есть важное условие, которое является «чисто российским» и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива : в среднем топливораздаточная колонка «недоливает» порядка 0,5 литра , что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией ( вы понимаете,наверное, о чем я хотел сказать).

Поэтому, заправившись пятью листрами или пятидесятью — мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами : 0,5 литра от 5 литров – это 10%, а от 50 литров – это всего лишь 1 %.

Так что заправить в бак один раз 20 литров выгоднее, чем 2 раза по 10. Ну а езда с пустым баком при минусовых температурах – гарантия образования конденсата в баке. А на воде даже японские автомобили ездить не умеют.

Заметим, что все эти способы далеко не «идеальные», однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для «просто водителя» пока не придумано.

Конечно, расход топлива на трассе и в городе – это «две большие разницы» , но и по этим «данным» можно хоть и приблизительно, но уточнить для самого себя «здоровье» своей машины.

Итак, давайте постараемся хоть немного «осветить» этот вопрос – что же все-таки может влиять на повышенный расход топлива?

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW)

Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является «датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя», или THW , который расположен в «районе» термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компютер «рассчитывает» то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при «данной» ему датчиком температуре.

На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать «усредненно», то для «холодного» двигателя датчик «покажет» сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры «за бортом»), а для «горячего» — 250-350 Ом.

А теперь представим, что «наш» датчик температуры «говорит» компютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель «еще немного холодный», то есть «показывает» сопротивление 500 или более Ом.

Что делает компютер?

Процессор «сравнивает» те показания,которые «зашиты» в его Память и «понимает»,что при данном сопротивлении — «топлива надо больше».

И «расширяет» импульсы на форсунки (инжектора).

И топлива поступает в цилиндры больше. Но это – следствие. А причина, вернее – причин, может быть несколько :

Неисправность самого датчика температуры Неисправность термостата

«завоздушенность» системы охлаждения неисправность радиатора Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз ) – «ошибка» самого компютера.

Кроме того, датчик температуры «напрямую связан» и с автоматической коробкой передач. И так уж «правильно устроена» «японская электроника», что если, например, датчик «не выдает» положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет «плестись» на пониженной скорости и «дико жрать топливо».

«Oxygen Sensor» или «датчик кислорода»

Другая, не менее «распространная болезнь» — «датчик кислорода» или «по-научному» :

« Oxygen Sensor ».

Для его проверки, а так же, для проверки состава смеси, подаваемой в цилиндры можно воспользоваться простейшей проверкой ( описание дается применительно только для автомобилей « Toyota »)

прогреть двигатель до рабочей температуры подсоеденить «+» стрелочного прибора ( вольтметра ) к клемме VF или VF 1 диагностического разъема, а «минус» вольтметра к клемме E 1

«вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов закоротить клеммы TE 1 или Т и Е1 — прибор должен регистрировать пульсацию напряжения с частотой более 8 раз за 10 секунд. Примечание: если частота пульсации ниже указанной – удалить перемычку с клемм ТЕ и Е1.

· «удерживая» двигатель в режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF 1 или VF и Е1.

· если напряжение присутствует – Oxygen Sensor подлежит замене

· если напряжения нет – считать код неисправности

· отсоеденить шланг клапана вентиляции картера

· подсоеденить вольтметр к клеммам VF и Е1

· если напряжение есть — смесь СЛИШКОМ БОГАТАЯ

· если после первой проверки пульсации напряжения не было – снять перемычку с клемм ТЕ1 и Е1

· на режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF и Е1

· если напряжение равно 5 вольт, отсоеденить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

· установить в разъем сопротивление 5 – 10 Ком и «закоротить» клеммы ТЕ1 и Е1

· «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов

· если напряжение между клеммами VF и Е1 около 5 вольт – смесь СЛИШКОМ БЕДНАЯ.

Повторюсь, что вышеописанная схема проверки – приблизительная. И если вы хотите поболее или «поглубжЕе» узнать о датчике кислорода, то посетите страницу Владимира Лещенко :

www . alflash . narod . ru , где все расписано более подробнее.

Примечание : в последнее время,с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые «автомастера» («дельцы от автосервиса», по-другому их не назовешь), нашли для себя дополнительный «источник заработка» , который называется :

«Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине».

Прочитав и «начитавшись» различного рода статей и немного определив для себя, что

— «датчик кислорода» достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что — данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, и — «датчик кислорода» стоит в среднем около 300 долларов США (новый),

эти, с позволения сказать «автоспециалисты» довольно неплохо и просто-напросто НАГЛО зарабатывают на проведении подобной «диагностики», вовсю используя «техническую дремучесть» клиента.

«Умный вид», «менторский тон», «умные выражения» и в итоге,практически ничего не делая можно уверенно «содрать» с клиента несколько сотен «за диагностику». Потому что практически никто из клиентов не станет заказывать из Японии новый датчик кислорода за «триста баксов», а, «смирившись с Судьбой», будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом автомастера,который разъяснил ему, далекому от техники человеку причину перерасхода топлива :

— к сожалению, ваш датчик кислорода полностью «заморожен», потому и расход топлива у вас более 20 литров…

И далее идут «объяснения» : мол, топливо у нас в России – «дерьмовое»,бензин – этилированный, который «губит» датчик кислорода практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит,сочувствую…с Вас четыреста рублей за диагностику.

А что остается клиенту ?

Только верить на слово – сколько всего было сказано! И как красиво сказано!

Но нет возможности у клиента «посмотреть сверху» на эту проблему, посмотреть и сделать небольшую статистику : «сколько конкретно автомобилей имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?».

А ответ, как ни удивительно, будет таким : « весьма небольшой процент». И уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит дико.

Да, именно так.

И поэтому нельзя «однозначно и определенно» сказать, что в повышенном расходе топлива «виноват» только Oxygen Sensor .

Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую.

…Конечно, подобных «мастеров» не так уж и много, но учитывать вероятность такой «диагностики» стоит.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Кстати, никто не обращал внимание на такой факт, что с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания?

В японском автомобиле все взаимосвязано. Не зря же компютер «отслеживает» показания TPS по двум «направлениям» — через контакт « VTA » и контакт « IDL » .

Контакт « VTA » «говорит» компютеру об изменении положения дроссельной заслонки, а контакт « IDL » (контакт «холостого хода») о том, стоит ли сейчас дроссельная заслонка в положении «холостой ход» или нет.

И если изначально неправильно «выставить» TPS , особенно «контакты холостого хода» ( IDL ), то компютер начнет «ошибаться», принимая искаженные показания TPS за «правильные».Возникающие при этом ошибки :

· повышенные обороты холостого хода

· неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания

· неустойчивая работа двигателя на ХХ

· неправильный состав топливо-воздушной смеси

Клапан холостого хода (Idle Air Control Valve)

Данный клапан вследствии своей «неправильной» работы может «помогать» двигателю «держать» повышенные обороты холостого хода.И не только – нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы.

Управляется этот клапан компютером : на более «пожилых» моделях компютер «подает» на клапан «просто» +12 вольт, которые изменяют положение биметалической пластинки внутри клапана,а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку,уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более «новых» автомобилях биметалической пластинки уже нет, внутри уже «работает» шаговый двигатель.

Инжектор (Injector)

Да, именно инжектор ( форсунка) вследствии использования грязного топлива или топлива с водой, а так же вследствии обыкновенного «старения» или «изношенности» может «плавно перейти» в такое состояние, что его механическая часть (игла,седло) начнут пропускать «лишнее» топливо в том положении,когда инжектор должен быть «закрыт». Для двигателей с «центральным впрыском» — « Ci », акутален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки — какой-то момент резиновые кольца «отказываются» уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно.Проверить это утверждение можно достаточно простым способом :

· открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки

· включить зажигание

· перемкнуть контакты « FP » и «+ B » на колодке диагностического разъема(топливный насос должен заработать – послышится «шуршание» топлива в топливной магистрали)

· подсвечивая себе «переноской» наблюдать в течении одной минуты за форсункой – будет из нее «капать» топливо на дроссельную заслонку или нет.Если «упадет» несколько капель в течении этого времени – это еще «терпимо»,но в «идеале» топливо не должно «капать».

Таким же способом,кстати, можно проверять герметичность любой другой «пусковой» форсунки на любом другом типе двигателя,где она имеется.

«Нештатный» подсос воздуха

Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным балончиком,содержащим мало-мальски горючую смесь, например, «жидкостью для промывки карбюраторов».

Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места «нештатного» подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время.

Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает – на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода.

Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая «гофра».И если она или «потерта» или вообще порвана – вот вам «лишние» литры перерасхода топлива ( датчик кислорода «воспринимает» этот лишний воздух как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо).

Топливная система : «Обратный клапан»

Для чего нужен этот клапан вы,наверное, знаете : для поддержания определенного давления в «топливной рейке».А теперь представим, что вместо «положенных» «двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный» клапан «держит» давление немного больше.Что произойдет в этом случае?

Правильно : в цилиндры топлива будет попадать больше.

Конечно, датчик кислорода сразу же «известит» об этом компютер .

Но у каждого компютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он может и не суметь «подрегулировать» состав смеси.

Но если уж компютер и «уберет» лишнее топливо – мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет «сильнее давить на газ»…

Как ни крути – опять повышенный расход топлива.

Опережение зажигания

Если коротко, то «угол опережения зажигания» выставляется для того, что бы максимально использовать «заложенную в паспорте» мощность двигателя.То есть, правильно «выставив» угол опережения зажигания мы «создадим» такие «блгоприятные» условия «внутри» цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь будет «зажжена» и «взорвется» в самый нужный момент.

А не «позже» или «раньше», что спровоцирует снижение мощности и другие «неприятности».

Теперь – «самое интересное».

Вы когда – нибудь обращали внимание, что, если при работе двигателя на ХХ перемкнуть в диагностическом разъеме «контакты диагностики» E 1- TE 1 , то «звук» работы двигателя изменится?

Правильно. Изменится.

При перемыкании данных контактов и работающем двигателе мы «выключаем» электронную систему опережения зажигания.

И только теперь можно при помощи стробоскопа «выставить» нужный

( и правильный !) угол опережения зажигания.

Однако в большинстве случаев мало кто обращает внимание на этот «нюанс».

Другое дело, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего…

И достаточно часто бывает такое, что при правильно «выставленном» угле опережения зажигания двигатель начинает «отчаянно детонировать».

Вот и приходится «подстраивать» угол опережения зажигания «под бензин».И сами понимаете, как вся эта «самодеятельность» влияет на повышенных расход топлива…

Свечи зажигания

Спросите себя : « Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей зажигания?».

Ответ,наверное, будет таким : « …когда-то…».

Однако свечи зажигания – «продукт не вечный».

Изнашиваются. А именно – через,например, тысяч пять-семь километров выставленный ранее зазор между электродами увеличится,пусть ненамного,но все-таки увеличится

( на 0.1мм,приблизительно).

Что мы получаем в итоге,если своевремнно не проверять свечной зазор?

Правильно, — увеличенный «свечной» зазор.

Из практики можно сказать, что иногда нам «попадались» зазоры в три и более миллиметров.

И если не брать во внимание остальные «неприятности», которые «помогают» системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор – «прямой путь» к повышенному расходу топлива.

Снижение мощности двигателя

Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам,что описаны выше .

Что же происходит в этом случае и «каким боком» снижение мощности двигателя может повлиять на увеличение расхода топлива?

Ответ простой , «как три рубля» :

при снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает «тянуть» уже хуже, и водитель интуитивно «прибавляет газку». Скорость движения практически остается такой же,как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и «улетает» уже намного больше. Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива…

Что можно сказать в заключении : вопрос «повышенного расхода топлива» — это действительно «вопрос из вопросов» и подходить к его решению надо комплексно.

Конечно, не все причины этого описаны в данной статье.

Всегда надо «конкретно думать по каждой машине», потому что автомобили,их электронные системы так же непохожи друг на друга как и люди – у каждой конкретной «электроники» свой «характер» и свое «настроение».

Как сбросить ошибку?

Для удаления кода неисправности выполняются следующие действия:

1. В автомобиле включается системы зажигания.
2. На диагностической колодке для обнуления памяти блока управления замыкаются контакты ТС и Е1.
3. В течение последующих трех секунд пользователь должен не менее 8 раз нажать на педаль тормоза.
4. Затем необходимо удостовериться в том, что светодиодный индикатор моргает с паузой в 0,5 секунды.
5. Производится отключение зажигания и отсоединение перемычки с пинов. Если коды ошибок успешно сброшены, индикатор антиблокировочной системы не будет светиться на приборной панели.

Для удаления комбинаций неисправностей можно использовать компьютер. Если диагностика выполнялась с применением ноутбука, для обнуления памяти используется программное обеспечение.

Стоимость диагностики ошибок для Ford на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение компьютерной диагностики неисправностей: