Замена сцепления на «Тойота Королла 150» с МКПП: инструменты, оборудование, порядок работы

Замена робот сцепления на Тойоте Королле – одна из тех процедур, с которыми сталкиваются собственники данных автомобилей. По большей части это связано с тем, что японский производитель недоработал роботизированное сцепление для своих автомобилей и поэтому они очень капризны в эксплуатации и очень часто выходят из строя. Как правило, для них хватает всего лишь 70 000 – 100 000 пробега по нашим дорогам и они начинают выдыхаться и постепенно умирать.

Замена на сервисе данной детали обойдется вам в копеечку. Поэтому есть предложение не тратить много денег на сервис, а купить робот сцепление и произвести замену, так сказать, в домашних условиях – сделать все собственными руками.

Для чего нужно сцепление

Чтобы плавно и равномерно передавать крутящий момент на ведущие колеса, в машине предусмотрена система трансмиссии. В этой системе главную роль играет коробка передач и сцепление.

К ведущему валу мотора жестко присоединен маховик, венец которого, после включения зажигания, шлицами соединяется с зубчатым колесом стартера. Колесо стартера прокручивает маховик, который запускает коленчатый вал и собственно сам двигатель. После запуска мотора стартер отключают, и бендикс возвращает вал с шестерней стартера на место, а маховик и дальше вращается вместе с двигателем.

Комплект сцепления для автомобиля

Помимо запуска мотора, на маховик возлагается задача по передаче вращения с коленчатого вала двигателя на коробку передач. Если конкретнее он является ведущим диском в системе сцепления.

Коробка передач отвечает за переключение скоростей и передачу определенного крутящего момента к ведущим колесам, наиболее подходящего для конкретных условий движения. Чтобы во время переключения скоростей двигатель работал без остановки, предусмотрено сцепление.

Инициализация

После того как все установлено на место и автомобиль фактически готов к выезду с гаража, нам необходимо произвести процесс инициализации сцепления – это необходимо для того, чтобы передачи переключались правильно и не портили новые запчасти. Данный процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего обратиться к специалисту, который со знанием дела быстро произведет настройку. Произведя инициализацию автомобиль полностью готов к поездке.

Здесь очень важно знать, что данную процедуру необходимо выполнять каждые 20 тысяч пройденных километров. Выполняя процедуру, вы продлеваете жизнь своему сцеплению и позволяете ему качественно выполнять свою работу.

Принцип работы сцепления

Сцепление выполняет функцию плавного прерывания и подачи крутящего момента с работающего двигателя на первичный вал коробки передач. Ключевая деталь узла – ведомый диск, состоящий из обоюдных фрикционных пластин, обладающих повышенным уровнем трения, ступицы и уменьшающих крутильные колебания демпферных пружин.

Задачу по прижиму диска сцепления к маховику выполняет корзина, внутри которой находится прижимной диск. Во время езды поверхность прижимного диска плотно прижимает фрикционную муфту, обеспечивая контакт двигателя с коробкой.

Чтобы включить скорость и тронуться с места или переключить передачу во время движения, водитель нажимает педаль сцепления, оказывает силовое воздействие на вилку выжимного подшипника. Тот в свою очередь придавливает лепестковую пружину корзины сцепления, которая является частью прижимного диска.

Под нажимным давлением подшипника, верхняя часть лепестков пружины продавливается внутрь, а нижняя выходит наружу, поднимает прижимной диск, освобождая фрикционную муфту сцепления.

Следовательно, нажатием педали сцепления шофер плавно прерывает передачу крутящего момента на коробку и может переключать необходимую скорость, а затем потихоньку отпускать педаль и трогаться с места либо продолжить движение. При этом двигатель работает без перерыва. Это и есть принцип работы сцепления, объясняющий предназначение этого узла в автомобиле.

Преимущества обращения в АТЦ «ЯУЗА МОТОРС»

Все наши технические центры принимают в работу авто с поломками роботизированной коробки без ограничений по марке, модели, году выпуска. Опытные специалисты автосервисов хорошо знают особенности роботизированных трансмиссий премиальных и бюджетных моделей легковых автомашин всех известных производителей, могут отремонтировать агрегаты, установленные на устаревших модификациях.

Оригинальное оборудование и щадящие инструменты позволяют произвести замену узла и адаптацию трансмиссии без ущерба для работоспособности связанных механизмов. Основными преимуществами заказа ремонтных работ в автосервисах сети «ЯУЗА МОТОРС» для московских автовладельцев станут:

• точная диагностика места поломки;
• оптимальный выбор метода восстановления работоспособности АКПП (ремонт или замена);
• доступные расценки;
• простая процедура заказа;
• возможность комплексных работ;
• удобное расположение АТЦ сети в различных районах Москвы.

Дополнительным бонусом для постоянных заказчиков станут накопительные скидки, действующие во всех автосервисах компании.

Почему не работает сцепление

Элементы сцепления каждый по отдельности обладают собственным ресурсом износа. Самый основной расходник узла – фрикционная муфта, потому что именно этот элемент испытывает наивысшую нагрузку. Трущая поверхность фрикциона сильно нагревается, постепенно стирается и становится гладкой.

Как следствие, со временем теряется зацеп фрикционного диска с маховиком и коробкой. Получается так, что двигатель работает и выдает обороты, но без сцепления с АКПП крутящий момент не передается, а при переключении скоростей машина все равно не едет.

Если аккуратно обращаться с узлом сцепления, он на достойном уровне отслужит 150000 км пробега.

Стук в сцеплении тойоты

Вместе с фрикционной муфтой страдают остальные элементы сцепления, включая диафрагменную пружину корзины и выжимной подшипник. Зачастую при замене сцепления меняется весь комплект, потому, что даже если остальные детали, на первый взгляд еще живые к моменту износа фрикциона, они могут быть на грани износа.

Если рассматривать поломку именно узла сцепления, без его привода, можно выделить следующие аспекты, при которых механизм требует ремонта:

• Стирание фрикционных пластин, деформация или замасливание ведомого диска сцепления;
• Износ ведомого диска сцепления и демпферных пружин;
• Износ зубьев на шлицевых соединениях ведомого диска;
• Ослабление диафрагменной пружины или поломка ее лепестков;
• Выход из строя выжимного подшипника;
• Сколы, и углубления на поверхности маховика и прижимного диска.

При подобных поломках сцепление ведет или заедает, увеличивается свободный ход педали, ощущаются толчки. Увеличение вибраций может указывать на износ демпферных пружин, гасящих крутильные колебания маховика.

Также, постепенно изнашивается диафрагменная пружина корзины. При сильном нажатии, с длительной задержкой, стальные лепестки диафрагмы испытывают повышенную нагрузку, постепенно гнутся, теряют форму равномерной башни, ломаются.

Поэтому новичкам рекомендуется на светофоре отпускать педаль сцепления, на старте резко нажать, выставить скорость и потихоньку попускать, пока автомобиль хорошо наберет обороты, а потом уже полностью отпускать педаль.

Советы по продлению молодости

Наиболее слабым местом в Королле, которое всегда страдает – это сцепление. И перед тем как рассказывать о его замене, стоит поговорить о том, как можно продлить ему жизнь. Первым и основным что вы должны делать это стараться переключаться на нейтралку, когда долго стоите на светофорах или в пробке. Помимо этого для сцепления данного типа необходимо каждые 60 000 километров пробега менять масло, а не так как это предусмотрено техническим паспортом автомобиля. Выполнение таких действий, поможет продлить молодость данного технического узла. Однако, все это ненадолго, максимум до 150 тысяч пробега. После этого постепенно будут появляется гулы и неисправности в работе, устранить их можно уже только заменой робота.

Замена сцепления

На «Тойота Королла» замена неисправного сцепления на механике начинается с покупки подходящих деталей и расходников. Также понадобится набор инструментов, помощь напарника или грузозахватного приспособления, а также опора, если процедуру проводить самостоятельно.

Оригинальное сцепление: артикул, цена + аналоги

Если покупать оригинальный пакет сцепления в наборе с диском сцепления, корзиной и выжимным подшипником, цена за набор из оригинальных комплектующих Aisin, составит около 10 000 рублей (код товара KT-316A). Также можно подобрать аналоги подешевле: NIPPARTS (N2012007) или BLUE PRINT (ADT 330255) примерной стоимостью 6000 и 9000 р соответственно.

Инструменты и оборудование

Перед работой подготовьте набор необходимых инструментов и приспособлений для демонтажа коробки:

• динамометрический ключ с набором головок и удлиненных воротков для откручивания болтов в труднодоступных местах. Также подготовьте рожковые ключи они могут понадобиться, если при откручивании крепежи будут прокручиваться и, чтобы открутить, потребуется фиксация крепежа с обратной стороны;
• комплект отверток, молоток, плоскогубцы;
• крупная монтировка с плоским концом;
• траверса, лебедка или похожее по функциям приспособление, которое сможет удерживать коробку и двигатель;
• домкрат для демонтажа ведущих колес;
• что-то наподобие подставки под нижнюю часть КПП (лучше всего гидравлический съемник коробки).

Все вышеперечисленное – лишь основные инструменты и приспособления. В процессе демонтажа коробки и замены сцепления понадобится еще масса вспомогательного инвентаря.

Способы вывешивания и меры безопасности

При замене сцепления потребуется комфортный доступ к днищу автомобиля. По другому невозможно демонтировать коробку. Если автовладелец располагает хорошо оборудованным гаражом, со смотровой ямой, достаточно зафиксировать автомобиль над отверстием и приступать к работе.

В этом случае важными мерами безопасности станет предотвращение самопроизвольного движения машины. Поэтому после установки авто в соответствующем месте не забывайте включать стояночный тормоз, а также для дополнительной подстраховки подложите под колеса предотвращающие скатывание блокировочные башмаки.

Люфт педали сцепления

При отсутствии ямы или подъемника, используйте вариант подъема автомобиля домкратами. Для этого понадобится 4 домкрата. Следует поддомкрачивать машину равномерно с четырех сторон, когда поднимете транспорт на высоту приемлемую для нижних работ, подложите под лонжероны деревянные страховочные бруски, чтобы в случае схождения с домкрата машина не рухнула.

Отсоединение узлов, тросов, снятие приводных валов

Чтобы подобраться к сцеплению и провести замену узла, придется полностью снять коробку. Начинайте демонтаж под капотом, а затем продолжайте под автомобилем.

Под капотом

1. Отсоедините провод минусовой клеммы от АКБ.
2. Снимите патрубок воздушного фильтра, открутив на нем хомут. Затем откройте крышку корпуса воздухоочистителя, вытащите фильтрующий элемент, открутите и снимите пластиковый кожух фильтра.
3. Демонтируйте расширительный бачок системы охлаждения двигателя.
4. Отсоедините цилиндр привода сцепления вместе с трубками гидравлической магистрали.
5. Отключите провод выключателя датчика фар заднего хода, который находится сверху КПП.
6. Снимите провод массы на коробке передач открутив крепежный болт.
7. Снимите троса с рычагов переключения передач. Для этого выньте крепежные шплинты маленькими плоскогубцами и выньте шайбы.
8. Выньте тросовые тяги КПП с кронштейна, а также отсоедините штекера всех проводов, которые подключены к ДВС и коробке. Далее проволокой прицепите троса и провода к верху, чтобы не мешали.
9. Открутите три болта (2 сверху, 1 спереди) соединяющие мотор и КПП.
10. Открутите левую опорную подушку блока двигателя.

Сцепление Тойота Королла

На автомобиль Toyota Corolla, Auris устанавливают однодисковое сцепление сухого типа с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск

смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск

5 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления А закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала. Подшипник перемешается вилкой выключения сцепления Б, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

Сцепление Тойота Королла

и привод его выключения: 1 — вилка выключения сцепления; 2 — подшипник выключения сцеп’ ления; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 5 — ведомый диск На свободное плечо вилки выключения сцепления, уплотненное 8 картере сцепления резиновым чехлом, воздействует рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Замена сцепления Тойота Королла

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега. Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка, и оправка для центрирования ведомого диска. 1. Снимите коробку передач Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту <�люча, переходя от болта к болту по диаметру. Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя 3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск. 4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить. 5. Проверьте надежность фиксации демпферов в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск. 6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск. 7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева Замените дефектные узлы. 8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. 9. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе. 10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку. 12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск., а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к бол~у по диаметру Момент затяжки болтов 19 Н-м (1,95 кгс-м). Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления. 13. Выньте оправку и установите коробку передач. 14. Установите рабочий цилиндр выключения сцепления на коробку передач.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА И ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах их контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе. Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения сцепления Вилка своими идпфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления. 1. Снимите коробку передач 2. Выведите из зацепления пружинный фиксатор и снимите его.

3. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник. 4. При необходимости замены вилки выключения сцепления извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления и снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры. 5. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления… 6. …поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой… 7. …и с муфтой подшипника выключения сцепления. 8. Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию. Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена, поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.

ЗАМЕНА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 1. Снимите аккумуляторную батарею 2. Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону. 3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

4. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика хода сцепления… 5. …и электродвигателя привода сцепления. 6 Выверните три болта и снимите привод сцепления. 7 Установите привод сцепления в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: — сместите привод сцепления в сборе к левой стороне автомобиля так, чтобы выступ на гайке штока вошел в выемку на вилке выключения сцепления; — затяните три болта крепления моментом 17 Н м в последовательности, показанной на фото.

ЗАМЕНА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок. 1. Снимите аккумуляторную батарею 2 Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону. 3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее. 4. Выверните болт и отсоедините хомут трубопровода привода сцепления. 5. Отверните гайку крепления трубки сцепления к рабочему цилиндру сцепления, используя специальный ключ для гаек тормозных трубок. 6. Отсоедините трубку от цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.

7. Выверните два болта и снимите рабочий цилиндр сцепления. 8. Установите все детали в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте рабочий цилиндр сцепления

РЕМОНТ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА При появлении скрипа или заедания педалей на оси разберите и отремонтируйте педальный узел.

Педальный узел Тойота Королла
: 1, 5 — подушки педали сцепления; 2 — втулка вилки штока главного цилиндра сцепления; 3, 6 — втулки педали сцепления; 4 — пружина педали сцепления; 7 — педаль сцепления; 8 — переключатель педали сцепления; 9 — фиксатор; 10 — вилка штока главного цилиндра сцепления; 11 — штифт вилки штока главного цилиндра сцепления; 12 — болт; 13 — пластина с гайкой; 14 — переключатель муфты сцепления; 15 — штифт педали сцепления; 16 — ограничительный болт педали сцепления; 17 — гайка крепления кронштейна педали сцепления; 18 — гайка крепления ограничительного болта педали сцепления; 19 — гайка крепления; 20 — кронштейн педали сцепления; 21 — гайка крепления штифта педали сцепления; 22 — накладка педали сцепления

1. Снимите нижний декоративный щиток панели приборов 2. Отсоедините колодки жгута проводов от переключателя 8 (рис. 6.2) педали сцепления и переключателя 14 муфты сцеплен/я. 3. Снимите фиксатор 9 и штифт 11 вилки штока главного цилиндра сцепления. 4. Отверните две гайки 17 (на рисунке виден только один), выверните болт 13 и снимите кронштейн педали сцепления в сборе с педалью. 5. Выверните ограничительный болт 16 педали сцепления из кронштейна педали сцепления в сборе. 6. Снимите пружину 4 педали сцепления. 7. Отверните гайку 21, выньте штифт 15 и снимите педаль с кронштейна. 8. Снимите втулки 3 и 6 с педали сцепления. 9. Снимите подушки 1 и 5 с педали сцепления. 10. С помощью шестигранной головки 8 мм и молотка снимите втулку 2 вилки с педали сцепления в сборе. 11. Отверните гайку 19 и снимите переключатель 8 педали сцепления с кронштейна педали сцепления. 12. Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую воз-зратную пружину педали сцепления. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов, удлинитель, вороток, пассатижи. 1. Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления. Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, разделен на три отдельные секции: две — для раздельных контуров гидропривода тормозов и одну -для гидропривода выключения сцепления. 2. Пассатижами сожмите ушки хомута 2 (рис. 6.3), сдвиньте хомут вдоль патрубка главного цилиндра сцепления и отсоедините патрубок от главного цилиндра. 3. Отверните гайку крепления трубки трубопровода привода сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону. 4. Под панелью приборов 8 салоне автомобиля отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра 5. Отверните две гайки 6 крепления главного цилиндра привода сцепления к кузову и снимите главный цилиндр. 6. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода 7. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Главный цилиндр сцепления

: 1 — патрубок главного цилиндра сцепления; 2 — хомут; 3 — фиксатор; 4- вил ка штока главного цилиндра сцепления; 5 — кронштейн; 6 — гайка; 7 — штифт вилки штока главного цилиндра сцепле ния; 8 — трубопровод привода сцепления; 9 — главный цилиндр сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода. Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией. Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости. 1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы. 2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления. 3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать четыре-пять раз на педаль сцепления с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Вьверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. 4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления. 5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха. Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова. 6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка. 1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль. 2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого составляет 143-145 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать 3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта, вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали и затяните контргайку 4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопоотивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 5-15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления. 5. . Ослабьте затяжку контргайки… 6. …вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали и затяните контргайку

Теги сцепление, Тойота Королла

Как поменять сцепление на роботе

Замена аналогична для всех МКПП (2180, 2190 и 2181) после снятия коробки.

Оборудование и инструменты

Замена сцепления производится после снятия коробки, для чего потребуется следующее:

• смотровая яма или подъемник;
• противооткатные башмаки (при работе на яме или эстакаде);
• набор ключей (рожковых, накидных, головок, баллонный, а также специальные биты), монтажная лопатка или длинное зубило, молоток, плоскогубцы;
• домкрат;
• страховочные подставки для фиксации автомобиля со снятыми колесами и телескопические подставки для поддержки демонтируемой КПП и двигателя с частично снятыми креплениями при работе на яме, эстакаде или подъемнике;
• емкость для отработанного масла.

Актуатор сцепления

Перед демонтажем коробки необходимо снятие обоих актуаторов, которое проводится по одному принципу.

Как отключить и снять актуатор сцепления

Чтобы снять актуатор сцепления, потребуется открутить удерживающие его на коробке передач крепежные винты с помощью г-образного ключа Torx30 (звездочка) или соответствующей биты. Для этого нужно:

1. Обесточить электрику автомобиля, разомкнув массу.
2. Демонтировать воздушный фильтр, снять грязезащитные щитки и защиту картера двигателя снизу для обеспечения доступа к винтам крепления.
3. Надавив на фиксаторы разъема пальцами рук, отсоединить его от актуатора.
4. Вывернуть 3 винта крепления и вытащить актуатор.

При необходимости произвести смазку нужно будет дополнительно открутить 9 саморезов крепления крышки.

Как снять КПП

После снятия актуатора работы продолжаются под днищем автомобиля:

1. Снимаются передние колеса и откручиваются гайки ступиц.
2. Откручивается П-образный кронштейн растяжки рычага от передней балки.
3. С пальца рулевого наконечника скручивается гайка и с помощью съемника он выпрессовывается из гнезда, разъединяясь со стойкой стабилизатора.
4. Разъединяются шаровая опора и узел поворотного кулака колеса, вся конструкция стягивается со шлицев внешнего ШРУСа и отводится в сторону.
5. Сливается масло из КПП.
6. Вставляется зубило или монтажная лопатка в углубление между корпусами внутреннего ШРУСа и коробки, затем делается несколько постукиваний молотком для сдвига и извлечения ШРУСа из шлицевого зацепления в коробке.
7. После демонтажа ШРУСа в отверстие вставляется заглушка или обрезок пластиковой трубы диаметром 30-35 мм. Если этого не сделать, то после демонтажа второго ШРУСа шестерни полуосей провернутся и выпадут в картер коробки.
8. Снимается второй ШРУС.
9. Откручивается защитный пыльник.
10. Под двигатель и коробку подставляются раздельные страховочные упоры для предотвращения смещения при снятии.
11. Откручиваются болты стартера, и он снимается.
12. Ослабляются 2 верхних болта крепления КПП, затем выкручиваются нижние болты.
13. Отстыковывается коробка от блока цилиндров сдвигом назад и осторожно снимается.

Снятие коробки передач на Ладе Гранте

При этом необходимо исключить воздействие ведомого вала на пружины корзины сцепления, если она не будет меняться.

Как заменить и отцентровать сцепление

Перед установкой нового сцепления или диска требуется центровка, т. е. совмещение центров диска сцепления и отверстия, образуемого острыми концами лепестков диафрагменной пружины.

Для этого потребуется специальная оправка, представляющая собой отрезок первичного вала, или специально выточенная деталь, в точности копирующая форму и размеры концевика первичного вала. Вставив оправку в отверстие по центру корзины, добиваются соосности диска и пружины и крепят корзину сцепления к маховику, постепенно затягивая на ней болты звездой. После окончания затяжки оправку вынимают.

Как обучить актуаторы после замены сцепления

Адаптация сцепления «Гранты» с коробкой «робот» не представляет сложностей и выполняется по следующей схеме: