Отзыв Toyota RAV-4 2.0 16v VVT-i 4WD (2002 г.)

Трансмиссия

Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.

Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.

«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.

После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.

Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.

Отзыв Toyota RAV-4 2.0 16v VVT-i 4WD (2002 г.)

Дети пошли в школу, за окном начиналась осень…

В очередной раз я проснулся в восемь утра… восемь… А ведь еще полгода назад я спокойно просыпался в десятом часу, выпивал утренний кофе, неспешно просматривая новости, принимал душ и в приподнятом настроении уезжал на службу. Все переменилось, когда жена начала ходить на работу. Теперь подъем был в 8 утра, судорожная борьба за место под краном, наскоро позавтракать и ехать через весь город отвозя жену на работу. Сам я приходил в офис раньше всех и, по привычке, уходил позже всех. Это должно было когда-то закончится.

Так появились мысли о покупке авто для жены. На самом деле она в юношеском возрасте была еще той драйвершей, совершая сумасшедшие пробеги по ЮБК и Одессе. Теперь я уже просто уговорил ее на собственный авто.

Выбирала она сама. Ездили по городу, она говорила — хочу такую, я говорил — нет. Оказалось, что вкус у супруги хороший, дешевле чем на 100000 долларов у нее редко получалось указать на машину. Далее достаточно долго сидели за романтичным столом с ноутбуком на коленях при свете свечей с бутылкой любимого сакэ и выбирали всё-таки, что же купить.

Конец мучениям выбора был положен, когда жена заметила коротыша РАВ-4 на дорогах города, причем запала очень серьезно, настолько, что пришлось искать в авральном порядке.

Я вообще отношусь к той стороне людей, которая предпочитает покупать машины б.у., даже когда есть фин. возможности покупать новые. Мой мерс меньше 5 лет от роду при каталожной цене в 05 году под 40000 евро обошелся в 2010 году в 18000 долларов, хотя с точки зрения потребительских качеств существенных отличий он нового авто (ездил у друга) не заметил. Ну это так, лирическое отступление.

Машину искали по древней традиции в автохаусах Германии. Причем оказалось, что машина достаточно редкая и выбор был по сути из 5 экземпляров. Начали с более дорогих экземпляров, а в итоге купили самый дешевый. Ценообразование немного непонятное, т.к. оказался очень даже свежий авто.

Итак, после заключения нескольких хитропопых пактов, ожидание около месяца и, наконец, она у нас во дворе. Пробег 107000км, автомат, 150 пони, 2002 г. рождения, японка по рождению, немка по сути. Обошелся в 2009 году в 12500-13000 долларов под ключ.

Первая поездка по дворам повергла в некоторый восторг. С ее мизерной массой, машина как бы выстреливала при малейшем нажатии на педаль газа. Широкие колеса — 235, малая колесная база, небольшой вес при 150 лошадках — получилась бешеная коробченка. Именно коробченка, т.к. багажник — это очень номинальное понятие в этой машине, разве что сумку с ноутбуком поставить. Хотя сзади было просторно сидеть за счет того, что сидения спокойно отодвигаются и раскладываются почти до задней двери. Все залазили на заднее сидение и удивлялись насколько там удобно. А удобно потому, что есть шикарные выступы по бокам на которые ложится рука. Правда больше 2 человек там не поместится, ну или 2 человека и карлик.

Так начались московские будни. Заправлялась только 95 бензом, хотя почти на каждой заправке заправщики предлагали сразу 92ой. Может быть они и были правы, но раз написано на лючке 95 — значит 95. Аппетитом осенью машина страдала умеренно — примерно 12-13 литров, зимой уже были другие цифры — 15-16 как самое малое. По трассе забегая вперед скажу, что примерно 10 литров на 100км при скорости 120 км/ч. В общем не 1300км на одном баке как на моей машине.

Иногда было время, что я забывал о существовании машины. Супруга с уверенностью преодолевала выученную дорогу на работу и обратно и учила новую дорогу до магазина. Но на выходных, если куда-то надо было ехать, постоянно выбиралась РАВ-4. Не знаю почему, но тянуло ехать на ней. Семья у нас всего человека 2, поэтому нам хватало. Ездили на ней также и в свой родной г.Минск. Хотя такое было только пару раз. Огромнейший, нет не так, ОГРОМНЕЙШИЙ недостаток РАВ-4 — это шумоизоляция. На скорости 90 км/ч уже приходилось кричать. Наверное из-за того, что база короткая, арки огромные, ветер поди там гулял капитально. Плюс 4-ех ступенчатая коробка передач и вот уже на скорости в 100 км/ч мотор крутился, выдавая более 3000 об.м., шум из-под колес усиливался многократно и еще аэродинамика летящего вдаль табурета… Так мы и ехали практически молча всю дорогу и через 8 часов, уже заглушив двигатель, ехали еще всю последующую ночь (образно, конечно). Городская машина до 80 км/ч без вариантов.

Есть еще один огромаднейший недостаток. Тяжеленные двери и ремень безопасности где-то в метре от сидения. Пока до него дотянешься, пристегнешься вроде бы, а это как бы не ремень безопасности, а веревка, которую при казнях практиковали, только мыла не хватает. Сдавливает грудь капитально. Да и когда выходишь и закрываешь дверь, с вероятностью в 90% ремень защемляется в проеме. Я уже и так и сяк, все равно забываешь про него.

Таким макаром и образом проехали более 10000 км. Никаких проблем авто не доставлял. Разве что все знакомые, если я был за рулем, в один голос кричали: «И не стремно тебе ездить на бабской машине?!». Наверное это и вправду больше женский авто, но мне как-то до фонаря, подкрашивать веки я от этого не начал.

На ТО 120000 поменяли как положено масла, фильтра всюду, где дотянулась рука человека. И в коробке, и в раздатке, и еще где-то там, уже забыл где. После этого проехали еще почти 7000 и снова ни единой проблемы. Подвеска вообще вся была родная. Да не знаю даже к чему придраться, вообще ничего не ломалось, даже лампочки не перегорали. Наверное еще потому, что подвеска рассчитана на более тяжелую 4х дверную версию, а тут машина существенно легче (это не по этому лампочки не перегорали, это к подвеске еще).

Очень нравится в машине прогрев. Не так, к примеру, как на мерсе: заводишь, обороты падают до 750 и стой тарахти хоть весь день, стрелка температуры при -10 за бортом даже и не сдвинется с места. Сидишь в салоне, стучишь зубами аки волк и потом рулишь как в начале девяностых четырьмя пальцами. Другое дело Тойота. Заводишь, она держит изначально 1800 оборотов, снижая их пропорционально прогреву. Через 3-4 минуты температура масла уже подбирается к 90 градусам. Зимой вообще сказка.

Внедорожные качества вряд ли очень хороши. Но что касается снега и сугробов, тут эта мелкая фору даст любому внедорожнику. На своих широких лопатниках с куриным весом, она просто не проваливается глубоко в снег и со своим клиренсом в 20 см преодолевает снежные просторы на раз. Она у нас служила первопроходцем на дачу, за которым уже ехали более матерые жипы. Дорогу на дачу к слову по старинной традиции никто не чистил никогда и после снегопада машина очень спасала, хотя в ней нет никаких практически электронных помощников, окромя АБС. АБС работает очень стремно, т.е. лучше бы ее и не было, т.к. она удлиняет тормозной путь очень прилично. Не знаю за счет чего, но практически всегда при ее срабатывании машина тупо плывет дальше, но уже с хрустом. Поэтому приходится притормаживать заранее по-любому.

Зато моя Леди (это не о машине) перестала боятся мертвых зон (опять же термин не из серии «сталкер»). Их на РАФе просто нет. Едешь как в стеклянном колпаке, обзорность на стопятьсот баллов, только сзади немного мешает висящая на двери запаска. Так и подмывает сделать на ней аэрографию с обложки фильма «Рассвет мертвецов» (там такой добрый мужичок на обложке). Но пока не удается пробить оборону.

Резюмируя в принципе:

За все время владения (более 20000км) ничего не сломалось вообще.

Заводилась и в -30, и в +40 без каких-либо проблем.

Шумит как теща на зятя при совместном проживании в течение 10 лет под одной крышей.

Ремень безопасности проклятый, хоть отрежь его.

Драйверские качества на уровне (особенно когда в режиме «овердрайв»).

Автомат древний и по ходу действия очень надежный.

Глюка с АБУ, так расписываемого на профильных форумах, не было.

Вообще советую. Авто точно стоит своих денег.

Ходовая

Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.

Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).

После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».

Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.

После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.

Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко о педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.

Toyota RAV4 2.0, 2.2, 2.4, 2.5 расход топлива на 100 км. 1, 2, 3, 4 поколения

Здравствуйте, владельцы РАВ4 ! У меня 2.2 дизель 4 поколения 2014 года, японской сборки. Покупал его новый в салоне тойота. По разрешению салона тойота, я чипонул двигатель ещё с покупки (увеличил мощность мотора отдельным чип-блоком). У них же чип и покупал и ставил. Коробка гидроавтомат – 6 ступеней. Машина резвая на всех режимах. Всё в автомобиле устраивает. Есть мелочи, но они маловажные, чтоб о них писать. Проехал я на Раве за 4.5 года около 42000 км. Пару раз выходил глюк коробки: «ПРОВЕРЬТЕ AWD» ! Эта неисправность выходила 2 раза через год (на 2-м и 3-м году жизни автомобиля), но сам же этот глюк и уходил! 2-й раз пришлось отсоединить минус клемму с батареи! И всё прошло! В салоне сказали: что это бывает! И что следов в процессоре не остаётся, если снимал клемму аккумулятора. То проблем то нет, и они проверили после глюка тачку на тест драйве и сказали, что всё — ок! На сервисе делали диагностику всего авто — проблем не нашли! Из-за этого я и продлил полную гарантию машины с 3 до 5 лет — заплатив 38000 руб.! Обсуживаюсь у дилера. Я просмотрел у одного умного блогера видео: там говорят, что коробка автомат и именно с 2.2 дизель мотором — неважная и если резко стартовать и агрессивно ездить, то ломается к 50-80 тыс км или позже немного! Я езжу в основном спокойно, но иногда редко надо резко тронуться или на трассе кого-то порезвее обогнать. Но это не так часто. Блогер говорит, что коробка с дизелем 2.2 не рассчитана на момент 340 нм! А коробка рав 4 — 180 лс (бензин 2.5, автомат, 233 нм) — то такая же 6-ти ступка, но эта немного другая и более продвинутая и она беспроблемная! Тем более, что это бензин (обороты бензинового мотора хоть и больше чем у дизеля), но зато момент у бензинового мотора (2,5) ниже гораздо! То кто-то может ответить — были ли проблемы с коробкой автомат (6 ступеней) на дизеле 2.2? У меня пока, слава богу, типа кроме глюков компьютера машины с коробкой (см. выше) — то не было проблем со всем авто! Не верьте никому, расход дизеля по трасе (я ехал 1500 км из Москвы 10 сентября, жара), то суммарный расход по трассе — 7.4 литра на 100 км, тем более там есть участки и 130 и 110 и 100 км/час, то я ехал не менее 90 и в пределах допустимых скоростей на трассе! То вот такой суммарный расход. А так сейчас по трассе расход 7.2 л/100 км. По городу в пробках до 12 литров расход на 100 км. У дилера я спрашивал были ли проблемы с дизельным РАВом? Те отвечали( в 2015-2016 годах), что и 180 тыс. км пробега обслуживались тачки, но проблем не было! Кто имеет опыт большего пробега, то пожалуйста, отзовитесь — были ли проблемы с коробкой автомат на дизельном РАВ 4 – 2014 года? Заранее благодарен.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо, если не правилось после ДТП, к коррозии не склонно. На РАВ4 старше 8-10 лет желтеют «стекла» фар, и эффективность освещения снижается.

На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.

Порой перестают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.

Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.

Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.